Гранд тур по Шотландии

Разве мог я представить в детстве, когда в очередной раз пересматривал Горца, что через десятилетия окажусь на земле Маклаудов. И мог ли подумать тогда, слушая байки про лохннеское чудовище, что спустя годы, на берегу того самого озера сам почувствую трепет от проплывающей под толщей воды гигантской тени. Или купив в Duty Free бутылку Talisker с маяком на этикетке, поверить, что когда-нибудь доберусь до него, где впервые увижу океан.

Гранд тур по Шотландии
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Для Шотландии в моём сердце есть отдельный уголок. Я видел много удивительных и красивых мест, это одно из лучших. Горные пейзажи и древние леса, зеленые долины и вересковые пустоши, маяки и выветренные скалы, бокал пива под фиш энд чипс на обед и стаканчик виски под хаггис на ужин, пикник с видом на замок, килт, волынка и колючка чертополоха – всё это Шотландия. Тут помнят историю, чтят кланы, гордятся тем что они шотландцы и до сих пор отстаивают свою независимость, потерю которой многие так и не простили Англии.

Ниже я постарался описать свой опыт путешествия по Шотландии.

Отправной точкой стал Эдинбург. Далее, по высокогорью я запланировал автобусный тур до острова Скай и обратно. Затем еще несколько дней в Эдинбурге и Глазго. Изюминка визита – перелет на Айлу и два дня дегустаций на острове, где делают лучший в мире виски.

В этой части я расскажу про путешествие по горной Шотландии и общие моменты, про транспорт, еду, погоду. Достопримечательностям Эдинбурга и Глазго, а так же Айле, посвящу отдельные заметки.

Добро пожаловать в Шотландию

В Эдинбург я прилетел из Таллина. На паспортном контроле оказалось, что для граждан не из Евросоюза отдельная очередь и в я ней один. Улыбнулся пограничнице, показал на смартфоне обратный билет и через несколько минут покинул аэропорт. Как раз и ливень закончился.

Из аэропорта Эдинбурга в центр ходят трамваи и автобусы. Автобусы в Эдинбурге двухэтажные, но не красные как в Лондоне, а бордового или зеленого цвета, наверное нарочно, чтоб отличиться от английских.

Поездка на автобусе показалась интересней, поэтому выбор пал не него. Забрался на второй этаж и пока ехал, осматривал архитектуру шотландской столицы.

Неоклассицизм и неоготика Нового города, средневековые здания Старого, останутся в памяти даже у искушённого туриста. Дома из камня или каменных блоков, немного мрачноватые улицы – по-настоящему шотландские. Эдинбург не спутать с другими городами Европы.

Остановился в центре, рядом с Waverley Bridge. Тут достопримечательности в шаговой доступности, вокзал рядом, много магазинов и кафе. Закинул вещи в хостел и по Королевской миле отправился изучать город.

В общей сложности я пробыл здесь 3 дня и много чего успел посмотреть, но об этом позже.

Дорога на Инвернесс

Мой пятидневный автобусный тур от Heart of Scotland Tours по Северо-Шотландскому нагорью начался с площади Waterloo. В 9 утра к остановке подкатил красный Mercedes-Benz Sprinter. За рулём немолодой, крепкий шотландец, в килте и пристёгнутым к берцам ножом. Водитель представился Эдди и пообещал быть гидом на всё путешествие.

Компания собралась многонациональная, со мной ещё 13 путешественников, все разные, но с общей мечтой – познакомится с Шотландией.

Покатили на север. Конечный пункт первого дня – город Инвернесс, это 250 километров от Эдинбурга. Там мы планировали остаться на две ночи.

Проехали Форт-Бридж (Forth Bridge) – стальной железнодорожный мост, которому больше 120 лет. Это один самых больших инженерных объектов конца Викторианской эпохи. Открыт в 1890 году и по нему до сих пор поезда. В 2015 году ЮНЕСКО включила его в список Всемирного наследия.

Forth Bridge
Фото: Guillen Perez / CC BY-ND 2.0

Мост красно-кирпичного цвета, выполнен в индустриальном стиле. Длина 2,5 км, а площадь окрашенной части 55 гектаров. С момента постройки, шотландцы непрерывно красили его – не успевала краска высохнуть на одном конце, как на другом уже появлялась ржавчина. Так в Великобритании появилась поговорка «красить Форт-Бридж» эквивалентная нашей «носить воду в решете». В 2012 году новый состав краски позволил лет на 25 прервать этот бесконечный процесс.

А ещё Форт-Бридж можно увидеть в компьютерных играх GTA: San Andreas (там он называется Kincaid Bridge), Need for Speed: Underground и во второй части фильма Trainspotting.

Дальше по вантовому мосту Квинсферри-Кроссинг (Queensferry Crossing) пересекли залив Ферт-оф-Форт (Firth of Forth).

Queensferry Crossing
Фото: Chris Malcolm / CC BY-NC-ND 2.0

Dunkeld

Первой остановкой стал городок Данкелд. С гэльского название переводится как Крепость Каледонии. В былые времена он может и был крепостью, но сейчас это тихая деревушка.

Dunkeld
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Уютные улочки и белые домики, построены в начале 18 века на пепелище старой деревни, которую сожгли в 1689 году во время битвы между якобитами и правительственными войсками.

На окраине в зелени утопают руины монастыря и частично разрушенного Данкелдского собора. Основаны в 6-7 века, после того как тут с экспедицией побывал святой Колумба – ирландский монах, проповедник христианства в Шотландии. Сохранившаяся часть сейчас используется как приходская церковь и музей.

Сайт собора: dunkeldcathedral.org.uk.

C берега открывается вид на реку Тей и каменный мост, построенный шотландским инженером и архитектором Томасом Телфордом, известным своими проектами мостов, дорог и каналов.

Dunkeld Bridge
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Прежде чем ехать дальше, Эдди рекомендовал отведать местной выпечки. Сам есть не стал, говорит бывает тут раз в неделю и переживает за форму. А я с удовольствием заточил кусок пирога с кофе.

Tay River
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

The Hermitage

В пяти минутах езды от Данкелда находится The Hermitage. Не музей, не дворец, а лесной заповедник, часть Крейгвинского леса, основанный в середине 18 века герцогами Атолла.

В переводе с греческого, Эрмитаж – это место уединения.

The Hermitage
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Среди вековых деревьев растут Дугласовы пихты. Одна из пихт высотой 61 метр считалась самым высоким деревом в Великобритании, но 13 января 2017 года оно сломалось во время шторма и упало в реку. Дереву было 267 лет. Его пень всё ещё можно увидеть недалеко от водопада. А самым высоким деревом Великобритании теперь считается другая Дугласова пихта неподалеку от Инвернесса.

По заповеднику проходят несложные туристические маршруты Hermitage Woodland Walk, от полутора до двух километров.

The Hermitage
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Мы выбрали тропу вдоль реки Браан (River Braan). Кругом зелень, свежий воздух. Из воды прыгает лосось, по верхушкам деревьев скачут рыжие белки, а удачливые туристы могут повстречать здесь даже бобров.

На небольшом скалистом выступе, каменная хижина с величественным названием – зал зеркал Оссиана (Ossian’s Hall of Mirrors) названная так в честь слепого кельтского барда.

Ossians Hall of Mirrors
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Внутри балкон со смотровой площадкой откуда открывается вид на водопад Блэк Линн (The Black Linn Falls).

The Black Linn Falls
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Эдди рассказал, что раньше в хижине на стенах и потолке были установлены зеркала. Потоки воды отражались в них и создавали иллюзию. Казалось, что они то обрушиваются на посетителей со всех сторон, то текут снизу вверх вопреки силе тяжести.

В 1869 году вандалы разрушили зал и теперь можно только представлять, как это выглядело. Позже постройка была восстановлена и очередной раз отреставрирована уже в 2007 году, но зеркальная комната, наверное, утрачена навсегда.

Поблизости каменный мост 18 века и Totem pole – тотемный столб, вырезанный тремя канадцами народности сквамиш. Но время на них не было, мы отправились на одну из старейших шотландских вискокурен Blair Athol.

Blair Athol
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Blair Athol

Blair Athol находится в городке Питлохри (Pitlochry). Вискокурня основана в 1798 году Джоном Стюартом и Робертом Робертсоном и до 1825 года носила имя Al dour distillery. За свою историю неоднократно меняла владельцев, закрывалась и перестраивалась. В 1933 её приобрел Артур Белл, а сегодня владельцем является Diageo.

Страница Blair Athol Distillery на malts.com

Blair Athol
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

В линейке Blair Athol несколько марок односолодового виски, известного далеко за пределами шотландского Хайленда. Самый популярный – 12-летний single malt, золотистого цвета, с ярким, мощным вкусом и глубоким ароматом.

Blair Athol
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Ежегодно вискокурня выпускает 3 миллиона литров виски. К сожалению, большая часть односолодового Blair Athol идёт на купажи другой марки, виски Bell’s. По мне так зря. Bell’s бюджетный вискарь и на любителя. В то время как Blair Athol виски благородный. Обидно, что такой напиток окажется где-нибудь в стакане с колой. Но в целом это обычная практика, брать дорогие спирты и мешать их с более дешёвыми. В том же Bell’s их аж 35 сортов и это не мешает ему оставаться лидером продаж в Великобритании.

Blair Athol открыта для ценителей виски и просто заглянувших туристов. Мы взяли экскурсию. Осмотрели завод. Видели, как рождается напиток и побывали в хранилище где его выдерживают в бочках из под хереса.

Приглянулась бочка 1968 года, но цена 25 тысяч фунтов за бутылку в мой бюджет, к сожалению, не вписалась.

Blair Athol
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Забесплатно – вода из местного ручья Allt Dour (Ручей выдры). Ее используют для производства виски, а вода, как известно, напрямую влияет на вкус.

Allt Dour
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

В завершение экскурсии – дегустация 12-летнего Blair Athol и фирменный бокал-ноузинг (nosin) на память.

Blair Athol
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Pitlochry

От порции спиртного и прогулок на свежем воздухе разыгрался зверский аппетит. Прежде чем продолжить свой путь на север, заехали на обед в Питлохри (Pitlochry), горную деревушку с архитектурой викторианской эпохи.

Pitlochry
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Из достопримечательностей: Замок Блэр (Blair Castle) – древняя резиденция графов Атолла, могила героя-якобита Бонни Данди, отель 19 века Atholl Palace, а ещё каменный крест в центре города и лавка мороженного с виски.

Страничка с историей замка и статья на Wikipedia.

Pitlochry
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Culloden Moor

До Инвернесса оставалось 150 км. Путь лежал через Национальный парк Кэрнгормс, а из окна открывались виды Центрального нагорья.

Пока ехали Эдди рассказывал про восстание якобитов.

В истории Шотландии был период в 500 лет, когда шотландцы сражались за свою независимость от англичан. Восстание якобитов стало одним из значимых событий того времени.

Если вкратце, то 24 марта 1603 года шотландский король Яков из династии Стюартов был коронован королём Англии и стал править одновременно двумя королевствами.

Он неплохо справлялся и был образованным монархом, но вот потомки на престоле не задержались.

Его сын Карл I со своими реформами и стремлением к абсолютной монархии сумел настроить против себя оба королевства, в результате чего лишился головы. А внука (Якова II) свергли в ходе Славной революции за непопулярную политику.

Исторически равнинная часть Шотландии в культурном плане была более близка к Европе, чем горная, в которой сложилась одна из отличительных черт региона – система кланов.

Неудачную попытку вернуть престол предпринял, то же Яков, но уже третий (сын Якова II), он же «Старый претендент». Поддерживаемый горными кланами и противниками объединения Шотландии с Англией он поднял Первое якобитское восстание (1715-1716) и даже короновался королём Шотландии. Однако вскоре бежал на континент. Восстание подавили, а Шотландия осталась в составе Великобритании.

Сторонники Якова называли себя якобитами.

Второе якобитское восстание организовал сын Якова III – Карл «Молодой претендент» известный так же как Красавчик принц Чарли. Горцы снова поддержали его, но кажется не из-за любви к Стюартам, а скорее из-за нелюбви к англичанам.

Восстание вновь закончилось поражением якобитов, однако оно ознаменовалось знаменитыми сражениям и произвело на свет множество шотландских героев среди которых Бонни Данди, Роб Рой МакГрегор и Флора Макдональд.

Кстати, всех Яковов на самом деле звали Джеймс, просто Джеймс по латыни – Яков.

Эдди прервал рассказ и заглушил мотор. Мы остановились у Culloden Moor.

Culloden Moor
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Culloden Moor (поле битвы при Каллодене) стало последним местом сражения на британской земле. Здесь в 1746 году якобиты окончательно были побеждены правительственными войсками. За три минуты в этом трагическом событии погибло 700 горцев.

Culloden Moor
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

За отведённый час мы осмотрели поле битвы и посетили музей. По полю расставлены камни с высеченными именами кланов, отдавших свою жизнь за Стюартов.

Culloden Moor
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

В глазах Эдди я видел грусть. Удивительно сколько времени прошло, но он, как и ещё половина шотландцев до сих пор не простили англичанам утрату независимости своей страны. Часть из них поддерживает идею выхода из состава Великобритании, чтобы после брексита остаться в Евросоюзе. Но кажется, за 5 веков борьбы и ещё 3 века совместной жизни, вражда шотландцев и англичан не то, что сошла на нет, а давно переросла в тесную культурную и экономическую связь. Просто не все готовы это признать.

Группа Grave Digger посвятила восстанию композицию Rebellion (мне больше нравиться кавер от Van Canto).

События Второго якобитского восстания показаны в фильме Погоня за оленем.

Culloden Moor
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Clava Cairns

В двух километрах от Culloden Moor на южном берегу реки Nairn (Нэрн) есть мистическое место под названием Clava Cairns (Каирны Клава). Некоторые в шутку называют их шотландским Стоунхенджем.

Каирн – курган, тур, груда камней.

Clava Cairns
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Каирнам больше 4000 лет. Всего их 3. У двух из них раньше была куполообразная крыша и есть вход, он расположен, так, что в середине зимы лучи заходящего солнца направлены внутрь прохода. Третий каирн представляет собой замкнутое кольцо из камней, выложенных под открытым небом. На некоторых камнях высечена загадочная резьба. По количеству кварца, найденного во время раскопок, можно предположить, что когда-либо постройки были ослепительно белыми (видимо были покрыты им), отчего сияли и на солнце, и в лунном свете.

Некоторые исследователи полагают, что Clava Cairns служили для проведения племенных зимних обрядов. Другие считают, что их использовали для захоронений и кремаций, о чём свидетельствуют следы жжения, пепел и кости. Третьи утверждают, что погребальная практика не была известна в этой части Шотландии, когда здесь были похоронены первые тела.

Ритуалы? Жертвоприношения? Общение с предками? Назначение каирнов остаётся загадкой.

Нам повезло оказаться единственными посетителями, в тишине, на закате прочувствовать всю таинственность этого места.

Поблизости Каллоденский виадук (Culloden Viaduct) длинною в 29 пролётов. Проходит через долину реки Нэрн (Nairn). Открыт в 1898 году как часть хайлендской железной дороги.

Виадук – сооружение типа моста на пересечении дороги с глубоким оврагом или горным ущельем. Предназначен для передвижения транспорта. Возводится из камня, железобетона или металла.

Фото Culloden Viaduct в Instagram.

Оставшуюся часть пути ехали молча, переваривали и осмысливали увиденное за день. Так и добрались до нашей базы на две ночи – Инвернесс, столицы Хайленда.

Inverness

Остановился в Black Isle Hostel.

В центре города площадь Falcon Square украшенная обелиском с единорогом. Рядом вокзал, торговые центры и универмаг Marks & Spencer.

Inverness
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Река Несс делит город на 2 части.

Inverness
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

На скале, у реки возвышается замок из красного песчаника в стиле шотландских баронов. Он построен в 1835 году на месте старого форта. Но и до него (с 1057 года) здесь стояла деревянная крепость. Из-за своего стратегического положения она регулярно оказывалась в центре вооружённых конфликтов. А в 1310 году, во время войны за независимость была разрушена Робертом Брюсом, королём Шотландии.

Замок Инвернесс на Wikipedia.

Inverness
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Замок закрыт для посещений, но можно побродить вокруг. С прилегающей смотровой площадки Инвернесс как на ладони.

Перед замком памятник национальной героине Флоре МакДональд, которая во время второго якобитского восстания помогла Красавчику принцу Чарли бежать во Францию после поражения его войска (но об этом позже).

Inverness. Flora Macdonald
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

На противоположной стороне реки Кафедральный собор Святого Андрея. Как и замок, он выполнен из местного красного песчаника, поэтому имеет необычный розовый цвет. По проекту, башни собора должны были быть увенчаны 30 метровыми шпилями, но из-за нехватки средств, как и много других готических соборов того времени, он оказался недостроенным. Внутри хранятся пять православных икон, подаренных царем Александром II.

Из мест, где можно поесть, понравился The Waterfront.

Желающим узнать больше об истории и культуре Инвернесс и шотландского нагорья рекомендую посетить Музей и художественную галерею Инвернесса.

Ассинт и Койгач

План второго дня включал поездку на полуостров Койгач (Coigach), далее Ассинт (Assynt), и затем возвращение обратно на ночевку в Инвернесс.

Rogie Falls

День начался с короткого переезда до Rogie Falls. С викторианских времен это излюбленное место для лесных прогулок.

Rogie Falls
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

На выбор две тропы, длинная Riverside Trail (Прибрежная Тропа) с крутыми склонами и короткая Salmon Trail (Лососевая Тропа) с широкой гравийной дорожкой. Любая из них приведет к водопаду.

Лучший вид на водопад открывается с навесного моста через реку Black Water.

Rogie Falls. Black Water
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Отсюда же можно понаблюдать как из воды во время нереста (июль-сентябрь) прыгает лосось, когда идет вверх по течению в поисках пары.

Прибрежная тропа половину пути идет вдоль реки, с видами на водопад и Скалу Ворона (Raven’s Crag), а затем уходит вглубь леса, где делает круг. Стоит прихватить с собой карту.

Rogie Falls. Black Water
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Эдди сказал, что нам повезло, за сезон это четвертый раз, когда он приезжает сюда и тут не идет дождь. Но зато после сильного дождя больше шансов увидеть прыгающего лосося.

Rogie Falls
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Corrieshalloch Gorge

Под мелодичный шотландский плэй-лист Эдди и завораживающие горные пейзажи 40 километров пути пролетели незаметно.

Следующей остановкой стало одно из самых красивых ущелий Шотландии – ущелье Корришалох (Corrieshalloch Gorge). Глубиной 60 метров и 1,5 километра в длину, оно образовалось в результате таяния ледника, занимавшего долину Лох-Брум (Loch Broom Valley), и мощным рекам протекавшим под ним.

Изюминка визита – прогулка по навесному мосту над пропастью и 45 метровый водопад The Falls Of Measach с потоком воды, устремляющимся в бездну.

Corrieshalloch Gorge
Фото: Alex Berger / CC BY-NC 2.0

Мост построен в 1874 году Джоном Фаулером, одним из архитекторов знаменитого железнодорожного моста Forth Bridge, того самого, мимо которого мы проезжали в первый день.

Мост рассчитан на 6 человек, больше возможно и выдержит, но экспериментировать не стали, его уже не однократно закрывали на реконструкцию.

На другой стороне ущелья, консольная смотровая площадка, на которой можно еще раз взглянуть на водопад и насладится великолепными видом.

Тут как и на Rogie Falls, для прогулки предлагается 2 маршрута: простой короткий, всего лишь 300 метров по лесной тропинке до моста и чуть сложнее, километровый вдоль ущелья.

Corrieshalloch Gorge
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Грунт в некоторых местах осыпается, поэтому важно смотреть под ноги и не сходить с тропы, чтобы не сорваться.

Назад Эдди повёл нас длинным путём. Напоил водой из горного ручья и за 20 минут доставил обратно к автобусу.

Ullapool

Прежде чем продолжить путь на северо-запад в Койгач (Coigach) и Асинт (Assynt), остановились на обед в рыбацкой деревушке Аллапул (Ullapool).

Ullapool
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Это одна из тех деревень, что помещают на открытки: белые домики на берегу живописного озера Лох-Брум, усыпанного яркими разноцветными лодочками.

Ullapool
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

В кафе и ресторанах по всей деревне предлагают блюда из морепродуктов, включая креветок, крабов, мидий, гребешков и даже лобстеров. Все свежее, местного улова. Рекомендую копченого лосося, рыбный суп очень хорош, а для любителей фастфуда – fish and chips.

Ullapool
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Помимо рыбной ловли здесь (собственно, как и по всей горной Шотландии) выращивают овец, из которых получается отменный хаггис. Тут я впервые попробовал его, поэтому в сувенирном магазине магнитик с лодочкой я отложил в сторону, а взял с овечками в память о той, которую съел.

Где поесть в Аллапуле: The Seaforth Bar & Restaurant, Seafood Shack, Mariners Restaurant (при отеле Morefield Motel).

Если располагаете временем, в Аллапуле можно:

  • посетить местный музей и узнать об истории города и озера Лох Брум;
  • побывать в гончарной мастерской Highland Stoneware;
  • взять мини тур по озеру или сплавать на Летние Острова (Summer Isles);
  • заглянуть в An Talla Solais – местный центр искусств.

На окраине деревни у озера большая зелёная зона для кемпинга. Много припаркованных домов на колесах.

Из Аллапула ходит паром в Сторновей на Внешние Гебридские острова. Может когда-нибудь доберусь и до них, а пока основательно подкрепившись поехали дальше.

Ullapool
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Assynt-Coigach

Ассинт (Assynt) и Койгач (Coigach) – две соседние области на северо-западном нагорье Шотландии. Это местность природной красоты. Сотни озер, изрезанный скалистый берег со множеством островов, заливов и мысов, а над заболоченными вересковыми пустошами возвышаются горные вершины.

ullapool-8
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Главная гора Койгач – Стак Поллаид (Stac Pollaidh), а самая высокая – Бен Мор Койгач (Ben Mor Coigach) высотой 743 метра. Самые известные пики Ассинта: Сульвен (Suilven), Квинаг (Quinag), Канисп (Canisp) и Бен Мор Ассинт (Ben More Assynt).

Основные поселения: Аллапул (Ullapool), Лочайнвер (Lochinver), Ачайлтибуи (Achiltibuie) и Сатерленд (Sutherland).

Мы поднимались все выше в горы. Дорога извилистая и узкая, вмещает лишь одну машину, поэтому ехали медленно. То и дело приходилось останавливаться, чтобы разойтись со встречными автомобилями. Нужен хороший водительский опыт, чтобы решиться путешествовать по горам на машине, а еще не забывать, что в Шотландии левостороннее движение. Водители здесь вежливые и аккуратные, приветствуют и благодарят друг друга, расходясь поднимая правую ладонь.

Остановились у подножья Стак Поллаид. Стоянка для автомобилей одновременно является и смотровой площадкой. Отсюда же начинается маршрут для восхождения на гору.

Stac Pollaidh
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Стак Поллаид, самая интересная гора на Койгач. Вершина состоит из нескольких хребтов: Сфинкс, Мадонна с младенцем, Tam o’ Shanter (традиционный шотландский берет с помпоном), Andy Capp (по имени персонажа британского ситкома). Один из хребтов – Коготь Омара обрушился несколько лет назад, и другие, возможно, ожидает та же участь. Гора постепенно разрушается, а ветер и дождь ускоряют этот процесс.

Жаль, что подъемов в горы наш тур не предполагал. Следующий раз, когда окажусь здесь, обязательно покорю несколько вершин, и одной из них будет Стак Поллаид.

Тут относительно пологий склон, который легок для восхождения. Подъем на гору у непрофессионалов занимает около 3 часов.

Позади смотровой площадки, долина озера Лургейнн (Loch Lurgann), над которой возвышается пик Sgorr Tuath высотой 587 метров.

Stac Pollaidh
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Далее переезд по дорогам через Badnagyle до деревни Лочайнвер (Lochinver).

Lochinver
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

В Лочайнвер очередной привал. Размялись небольшой прогулкой до магазина, попили кофе и двинули на пляж Акмелвич (Achmelvich Beach).

Achmelvich Beach

Проделав долгое путешествие и преодолев сложный путь по однополосной горной дороге, попадаешь в райский уголок с белоснежным песком и бирюзовой водой.

Achmelvich Beach
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Почти Мальдивы, только вода 15 градусов! Я купаться не решился. Но народ плещется во всю, дети в гидрокостюмах.

Если путешествовать по Шотландии самостоятельно на автомобиле, то это одно из мест, где стоит задержаться и провести пару дней.

Achmelvich Beach
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Поблизости два кемпинга. Есть прачечная, магазинчик и еда на вынос. Жить можно в палатке, арендовать домик или остановиться в доме на колёсах, если приехали на нём.

Ardvreck Castle

Второй день наших приключений подходил к концу, а с ним и поездка по Ассинт-Койгач. Но прежде, чем отправиться назад, доехали до озера Лох-Ассинт (Loch Assynt) к руинам замка Адврек (Ardvreck Castle).

Ardvreck Castle
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Замок построен в конце 16 века. Изначально принадлежал клану Маклаудов, но затем перешёл во владения к их врагам – клану Маккензи.

Первая попытка захватить замок в 1646 году окончилась неудачей, но спустя 30 лет, в 1672 году Маккензи взяли его после 14 дневной осады.

Позже Маккензи переехали в более современное поместье и покинули замок. Он обветшал, а в 1737 году выгорел дотла во время случившегося пожара. Сейчас от величественного замка остались лишь руины центральной цитадели и следы, где проходила защитная стена и ров.

Обратно до Инвернесс 130 километров. Горный однополосный серпантин остался позади и через 2 часа мы были уже на месте.

Затем вечерняя прогулка по Инвернесс. Осилил три моста в центре и в очередной раз прошелся вдоль набережной. Ужин. А потом ещё долго болтал с соседями по комнате.

Ребята из Новой Зеландии рассказали, что уже неделю путешествуют своим ходом. Живут в палатке, иногда останавливаются в гостинках и хостелах, чтобы помыться, отдохнуть и привести себя в порядок. А затем снова в путь, изучать красоты шотландского края.

Вот чего мне не хватало все время. Забраться подальше в глушь, в горы. С друзьями, под жареное на костре мясо распить бутылочку Лагавулин. И заночевать под звездами.

Через Великий Глен

Попрощались с Инвернессом и направились на остров Скай.

Треть пути лежало через долину Глен-Мор (Glen More), затем ещё столько же на запад до моста на Скай (Skye Bridge) и ещё треть по острову до Портри (Portree) где мы планировали остановится на две ночи.

Great Glen Way

Глен-Мор (Glen More) по которой проходит Great Glen Way – самая длинная долина Шотландии (почти 100 км). Она протянулась от Инвернесса на восточном побережье Шотландии до Форта-Уильям на западе. Поверхность низменности занимают торфяники и вересковые пустоши. На юге находится высочайшая вершина Шотландии – гора Бен-Невис.

Интересный факт: 200 миллионов лет назад древний материк Лавразия распался на Евразию и Северную Америку. Тогда и откололись Гренландия, Шпицберген, Ньюфаундленд, Великобритания и Ирландия. Если сложить воедино части бывшей Лавразии, можно увидеть, продолжение долины Глен-Мор в канадском Ньюфаундленде.

Еще один интересный факт: летом 2017 года энтузиасты проложили вдоль всего Great Glen Way миниатюрную железную дорогу по которой ходил игрушечный поезд. Проект известен как «Самая большая миниатюрная железная дорога в мире».

Существует несколько туристических маршрутов по Great Glen Way, которые можно пройти пешком, проплыть на лодке или проехать на велосипеде.

Подробнее о маршрутах:

Loch Ness

Первая остановка, самое известное озеро Шотландии – Лох-Несс.

Loch Ness
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Протяжённость 36 километров, глубина достигает 230 метров, а запас пресной воды больше, чем во всей Британии. Озеро часть Каледонского канала, он проходит вдоль всей долины и соединяет западное и восточное морские побережья Шотландии. Но знаменито оно не этим.

Если верить слухам, в озере обитает подводный монстр – Лох-несское чудовище. Местные зовут его Несси.

Говорят, первыми кто повстречал чудовище, были древние римляне. Они описали его как длинношеего тюленя исполинских размеров.

Loch Ness
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

В жизнеописании святого Колумбы, проповедующего христианство в 6 веке в Шотландии, рассказывается, как его ученик оказался в воде и чуть не был съеден чудовищем, но Колумба отогнал монстра силой своих молитв.

С тех пор, с каждой новой эпохой озеро обрастало новыми легендами. Нэсси то кораблик перевернёт, то рыбака в пучину утащит, то перепугает зевак вытянув над водой свою длинную шею.

В 1933 году газета «Инвернесс Курьер» впервые опубликовала статью о супружеской паре, повстречавшей чудовище. Возвращаясь домой, они стали свидетелями того, как огромное тело с двумя горбами, то поднималось, то исчезало в воде, а затем со всплеском скрылось в глубине.

Тут же нашлись новые очевидцы, последовали другие статьи, были даже научные экспедиции. А озеро превратилось в место паломничества, поток любопытных туристов не иссякает до сих пор.

Неважно верите вы в легенды или нет, но вглядываясь в мутную (из-за высокого содержания торфа) толщу воды невольно вздрогните от скользнувшей в глубине гигантской тени.

Loch Ness
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Drumnadrochit и Urquhart Castle

Если хотите узнать больше про Лох-Несс, отправляйтесь в музей (Loch Ness Centre & Exhibition). Он находится в деревне Драмнадрочит (Drumnadrochit) на западном берегу. Мы же остановились там на утренний кофе и кусок пирога.

Loch Ness Centre
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

В 3,5 км от деревни развалины средневекового замка Urquhart Castle. До него можно пройтись пешком или осмотреть с воды, взяв часовую прогулку по озеру на лодке (13,50 фунтов стерлингов на человека).

Urquhart Castle
Фото: Shadowgate / CC BY 2.0

Первые упоминания о замке Уркухарт относятся к началу 13 века. Александр II, подавил восстание в провинции Морэй (Moray) и чтобы укрепить владения пожаловал в 1229 г. эти земли семье сэра Томаса Дюрварда. Его сын Алан вероятно и стал основателем замка.

В 1275 г. Алан умер, не оставив наследника. Замок и окрестности достались лояльной английскому королю семье Коминов. Но когда Роберт Брюс выдворил англичан из Шотландии, Коминов следом отправили в ссылку.

В 15-16 веках долина находилась под давлением клана МакДональд. Их набеги продолжались до 1545 г.

В 1644 г. замок атаковали и разграбили сторонники пресвитерианской церкви, после чего он пришёл в упадок.

В 1689 г. тут располагался гарнизон из 200 солдат, который 2 года противостоял силам якобитов. Когда в замке осталась последняя горсть солдат, они взорвали его.

От замка остались лишь основания стен, часть первого этажа с двумя башнями и полуразрушенный донжон. Однако, здесь всё ещё принимают желающих провести свою свадьбу или вечеринку на фоне руин.

Invermoriston

В 20 км от Драмнадрочит местечко под названием Инвермористон (Invermoriston). Заехали сюда ради пешей прогулки по лесу.

Invermoriston
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

В речной долине Гленмористон (Glenmoriston) укрывался претендент на шотландский трон Бонни Принц Чарли, когда бежал после поражения при Каллодене.

За него была назначена награда в 30 000 фунтов стерлингов, по новым меркам это около 4,2 миллиона фунтов стерлингов или 6 миллионов долларов США в 2019 году. Но жители Гленмористон не выдали его. Родерик Маккензи даже притворился принцем и позволил поймать себя и убить, чтобы дать время молодому претенденту скрыться от преследующих его солдат.

Fort Augustus

Продолжили путь вдоль Лох-Несс по Great Glen Way.

На обед остановились в Форт Август (Fort Augustus) – крошечное поселение (население около 1000 человек) на юго-западной оконечности озера. Свое название получило после первого восстания якобитов в 1715 году, до этого называлось по гэльски Kiliwhimin.

Fort Augustus
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

В 1867 году форт был продан семье Ловат, которые передали его бенедиктинскому ордену. Монахи основали тут аббатство, школу, а позднее хотели превратить форт в частный центр наследия Шотландии, но из-за сложностей содержания и недостатка финансирования в 1998 году вынуждены были вернуть его Ловатам, а те в свою очередь его продали.

На месте старых казарм – исторический отель Lovat (страница на Facebook), он сохранился и принимает гостей. Западная навесная стена форта длиной 34 метра и высотой 4 метра, до сих пор стоит на территории отеля, и имеет национальное значение как останки одного из четырех ганноверских фортов, построенных после восстаний якобитов 1715 и 1719 годов.

Из достопримечательностей: монастырь и шлюзы Каледонского канала. Если располагаете временем, прокатитесь по озеру на катере или туристическом кораблике. И здесь отличные виды на Лох-Несс.

Fort Augustus
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

В уличном кафе Monster Fish and Chip Loch Ness подают неплохие Fish and Chips.

Каледонский канал (Caledonian Canal) протянувшийся на 100 километров с северо-востока на юго-запад, соединяет заливы Мори-Ферт Северного моря и Лох-Линне Атлантического океана. Треть его проложена человеком, а остальная часть сформирована озерами, Лох-Несс одно из них. Каледонский канал – одно главных творений Томаса Телфорда (того самого кто построил мосты в Данкелде и Инвермористоне).

Интересно понаблюдать за шлюзованием корабликов. Кажется, все туристы собираются посмотреть этот процесс.

Для тех, кому интересна история канала открыт Caledonian Canal Visitor Centre, там же сувенирный магазин.

Мы ещё заглянем в Великий Глен на обратном пути, но пока наша цель – Скай.

Glengarry

От Форта Август повернули на северо-запад. Следом остановка у смотровой площадки Glengarry Viewpoint и 15 минут созерцания долины Glengarry.

Glengarry
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Проехали мимо Пяти сестер Кинтейл (Five Sisters Of Kintail) – высокогорного хребта длиной около 8 км, круто поднимающегося от долины Глен Шил (Glenshiel), известной сражением 1719 г., при котором якобиты потерпели поражение и одним из героев которого был Роберт Макгрегор. Но в этот раз Эдди не стал рассказывать о якобитах, а поведал легенду о пяти сестрах Кинтейл.

Glengarry
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

У одного из вождей рода Маккензи было семь дочерей. Однажды во время шторма на берег выбросило двух ирландских принцев. Две младшие дочери повстречали их и полюбили с первого взгляда. Стали принцы просить у вождя разрешения жениться на его красавицах-дочках. Отец был против и предлагал выбрать невест из пяти старших сестёр, ведь по закону горцев, нельзя было отдавать замуж младших дочерей раньше старших. Но принцы уговорили его, пообещав, что как только вернуться на родину пришлют своих братьев да знатных вельмож, чтобы оставшиеся дочери выбрали себе мужей. Свадьбу отыграли, принцы уехали со своими молодыми жёнами, а пять старших красавиц остались ждать обещанных женихов. Да только позабыли принцы обещания. Прождали сестры пять лет, молодость проходит, женихов все нет. Тогда взмолились они колдуну: сделай так, чтобы оставались мы красивыми и молодыми, покуда не прибудут наши женихи! Сверкнули молнии, колдун поймал одну из них, взмахнул как волшебным жезлом, да и превратил сестер в пять прекрасных гор.

Eilean Donan

Следующие 15 км. путь пролегал по исторической области Кинтайл (Kintail), расположившейся между фьордами Лох-Лонг и Лох-Дуйх, к всемирно известному замку Эйлен-Донан.

Земли Кинтайла были дарованы королём Шотландии Александром III в 1266 г. ирландскому барону Колину Фицджеральду за помощь против норвежского флота в битве при Ларгсе. В этом сражении был побеждён норвежский король Хокон IV и к Шотландии отошли Гебридские острова и остров Мэн. Потомки Колина стали родоначальниками рода Макензи, одного из важнейших шотландских кланов. В 14 веке им был передан королевский замок Эйлен-Донан (Eilean Donan). Макензи поддерживали династию Стюартов и стали одними из лидеров якобитов.

Eilean Donan
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Эйлен-Донан оставался стратегическим оплотом Макензи до 1719 года, когда замок был разрушен. В 1911 году уже клан МакРэй выкупил и реставрировал его.

Сегодня Эйлен-Донан, пожалуй, одно из самых знаковых мест Хайленда, а по совместительству и самый фотографируемый замок Шотландии. Он расположен на небольшом острове, окруженном водой и сказочными пейзажами. Остров является территорией национального парка Кинтайл.

Эйлен-Донан
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Вход в замок обойдется в £10. Большая часть открыта для посетителей. На трех этажах связанных винтовыми лестницам расположились казармы солдат, большой зал с камином, спальни для гостей и кухня.

Сайт Eilean Donan: eileandonancastle.com

В Эйлен-Донан проходили съемки фильмов: «Горец», «Мио, мой Мио», «Джеймс Бонд («И целого мира мало»), «Друг невесты», «Чужестранка».

Welcome to Skye

До Портри, конечной остановки терьего дня нашего путешествия оставалось 70 километров.

Проехали Skye Bridge – мост, соединяющий материковую Шотландию и остров Скай.

Мост был построен частной компанией и открыт в 1995 г. Высокая плата за проезд (£5.70 в одну сторону) вызывала споры и недовольство населения, пока в 2004 г. мост не приобрело шотландское правительство, отменившее плату.

Далее Слигчейн (Sligachan), географический центр Ская.

Отсюда открывается потрясающий вид на горы Каиллин (Cuillin), оставшиеся от древнего вулкана (60 млн. лет назад). Это цельный хребет, но его делят на Красный и Черный Каиллин.

Черный (Black Cuillin) состоит из черного гранита и базальта. Длинна хребта 14 км. На нем 12 крутых, совершенно голых пиков. Здесь, на пике Сгурр-Аласдайр (Sgurr Alasdair) находится самая высока точка Ская высотой 992 метра.

Красный Каиллин (Red Cuillin) в противоположность Черному бледнее, более пологий, там растёт трава, которая, выгорая окрашивает горы красноватым оттенком.

Для похода в горы Каиллин существует порядка 10 маршрутов от умеренных (6-12 км.) и длительных (24 км.) прогулок по холмам для новичков, до средних и тяжелых подъемов по скалам под силу лишь опытным альпинистам.

Маршруты Cuillin на isleofskye.com

У северного подножия Черного Каиллин есть место под названием Fairy Pools – сказочные бассейны с кристально чистой голубой водой.

Когда проезжали мимо ручья с каменным мостом, я вспомнил легенду о волшебных водах Слигчейна.

Жила на Скае принцесса-воительница Скатах и не было ей равных во всей Шотландии. Узнал об этом Кухулин, ирландский воин-полубог и захотел помериться силой. Перепрыгнул он из Ирландии на Скай и бросил ей вызов. Закипела битва и продолжалась несколько дней. Долины содрогались, горы обрушались, животные и птицы покидали Скай.

Дочь Скатах, волновавшаяся за мать побежала к ручью чтобы поплакать и закричала: «Пожалуйста, кто-нибудь остановите эту борьбу, я больше не могу это терпеть». Феи ручья услышали ее и дали совет.

Собрала дочка трав, мяса, орехов и других угощений, которые производила земля этого острова. И приготовила самый вкусный обед, какой только можно себе представить. Запах еды почувствовали сражающиеся. После десяти дней, непрекращающейся битвы, они были так голодны, что решили прерваться на обед. Скатах и Кухулин прибыли на пир и съели все приготовленное. А сражаться друг с другом они уже не могли, ведь по правилам кельтского гостеприимства нельзя причинять вред тому, кто тебя принимал.

Но феи реки были потревожены битвой на всегда.

Говорят, что если окунуть лицо в реку, увидишь их волшебный мир, ну а если и не увидишь, сохранишь красоту до конца своих дней. Вытирать воду нельзя. Вот почему тут можно встретить туристов, лежащих на камнях и пытающихся окунуть голову в ручей.

Portree

В Портри (Portree) мы запланировали остановиться на две ночи. Положение удобно для путешествия по Скай, до любой части острова отсюда на машине ехать 30-50 минут.

Здесь есть регулярное автобусное сообщение до Инвернесса и Глазго, ходят местные автобусы, а также предлагаются экскурсионные поездки по острову.

Я остановился в Portree Independent Hostel.

Портри – рыболовецкий порт и самый крупный из населенных пунктов острова Скай. На самом деле городок крошечный, тихий, уютный. Считается, что свое название он получил в 1540 году благодаря визиту короля Шотландии Якова V, в переводе с гэльского Port Righ означает «королевский порт».

Самое фотографируемое место – гавань, окаймленная скалами, с пирсом спроектированным Томасом Телфордом.

Portree
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Рядом с гаванью находится The Royal Hotel, а в нем бар MacNab’s Inn. Говорят, этот бар стал последним местом встречи Флоры МакДональд и Принца Чарли, где они попрощались в 1746 году, после чего принц отбыл во Францию. К сожалению, оригинальное помещение бара не сохранилось. Половина здания отеля построенного в 1700-х годах выгорела во время пожара 1963 г. и его (вместе с баром) пришлось реконструировать.

В городе есть супермаркет Coop. Кафешек и ресторанов немного. В туристический сезон столик стоит бронировать заранее иначе прийдется минут 30 постоять в очереди. От себя могу рекомендовать ресторан The Lower Deck находящийся внизу у пирса, брал там суп и атлантического лосося. Для любителей фастфуда – кафешка The Chippy (fish and chips, хаггис, пицца, бургеры). Но больше всего понравилось в ресторанчике при отеле The Isles Inn, там меня накормили отменным хаггисом, не таким как продают в ларьках на вынос, а настоящим с картофельным пюре и стаканчиком дымного виски с Айлы.

Haggis
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Остров Скай

День посвятили изучению Скай.

Fairy Bridge
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Fairy Bridge

Начали с Моста Феи (Fairy Bridge), где Эдди рассказал очередную легенду.

Вождь Ян Киар Маклауд женился на фее. У них был маленький сын. По соглашению фея должна была вернуться к своему народу в волшебную страну, как только сыну исполнится год. И когда настал момент они попрощалась у моста, и фея исчезла. На прощанье она сказала, что шелковая шаль, в которую завернут их сын – волшебная, в тяжелые времена ее трижды можно использовать чтобы защитить клан. Маклауд сделал из нее флаг. Им воспользовались дважды. Первый раз, когда болезнь поразила весь скот (что грозило голодом), глава клана развернул флаг и болезнь отступила. Второй раз флагом воспользовались в 1490 году (по другим источникам 1513 или 1578) для того, чтобы победить сопернический клан Макдональд в битве при Глендейл. Сегодня волшебный флаг хранится в замке Данвеган.

Glendale

Глендейл – долина площадью 76 кв. км, простирающаяся от Neist Point на западе до озер Loch Pooltiel на севере и Loch Dunvegan на востоке. К югу километры вересковой пустоши, где долина простирается огибая склоны MacLeod’s Tables (Столы Маклауда) почти до MacLeod’s Maidens (Девы Маклауда) в Idrigill.

Глиндейл
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Говорят, этот район острова лучшее место для наблюдения за китами, дельфинами, морскими свиньями и акулами. Во время отлива на шхерах греются тюлени. На крутых скалах гнездятся орлы, беркуты, канюки, мерлины и пустельги.

Озеро Пултиел (Loch Pooltiel) известно пляжем с черным вулканическим песком.

Столы Маклауда – два холма с плоскими вершинами, которые видны во многих частях Скай. Туда можно отправиться в поход. Путь длинной в 11 км. с подъемом 682 м. и продолжительностью 4-6 часов пролегает через бездорожную грубую вересковую пустошь, а сами столы имеют крутые травянистые склоны. Сложно по-настоящему оценить, насколько плоскими они являются, пока не достигнешь их вершины.

Описание маршрута к Macleod’s Tables на walkhighlands.co.uk

Есть легенда, что в 16 веке вождь клана Маклауд, похвастался на банкете у шотландского короля Джеймса V, что его стол побольше королевского. А чтобы доказать это, пригласил короля и гостей на свой банкет, который устроил на вершине Healabhal Mhor. С тех пор холмы и зовутся столами Маклауд. Так что, если соберетесь сюда, прихватите еды и устройте тут свой пир, пока любуетесь видами.

По другой легенде, в 6 веке здесь проповедовал Святой Колумба. После того как ему отказали в гостеприимстве, случилось божественное вмешательство. Вершины гор, исчезли чтобы у святого была кровать, где он мог бы отдохнуть, и стол, за которым можно было бы поесть.

Еще один интересный маршрут длиной в 17 км. пролегает по мысу Idrigill от пункта Orbost к Девам Маклауда (MacLeod’s Maidens) – трем скалам в южной части полуострова Duirinish. Согласно легенде, это утонувшая жена (самая большая скала, поднимается над морем на 70 м) и две дочери одного из вождей клана Маклаудов.

Описание маршрута к Macleod’s Maidens на walkhighlands.co.uk

А мы направлялись по Glendale к маяку Neist Point. По пути, короткая остановка у супермаркета Coop, чтобы купить еды для пикника.

Neist Point
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Neist Point

Neist Point – самая западная точка полуострова Duirinish и всего Скай. На краю мыса находится маяк (построен в 1909 г., автоматизирован в 1990 г.) К нему, по холмистому берегу ведет узкая длинная тропа. Путь от парковки до маяка составляет километр, но на прогулку лучше заложить не менее часа.

Neist Point
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

На вершине холма открывается головокружительный вид. Зелень, скалы, впереди Атлантика. Ветер сбивает с ног! Для меня место стало знаковым, ведь здесь я впервые увидел океан. Фотками не передать, надо видеть вживую.

На Neist Point проходили съемки сцен для фильмов Рассекая волны (1996 г.) с Эмили Уотсон в главной роли, и 47 ронинов (2012 г.) с Киану Ривзом.

Neist Point
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Dunvegan Castle

На обед устроили пикник. Остановились на берегу озера с видом на замок Данвеган (Dunvegan Castle).

Dunvegan Castle
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Dunvegan – родовое имение клана Маклаудов на протяжении 800 лет. Сегодня здесь живет 30-й глава линии – Хью Маклауд.

Некоторым название Dunvegan может быть знакомо по сериалу «Горец». Однако съёмки происходили в другом месте и к тому же, никакой Дункан Маклауд здесь не жил.

Строительство замка приписывают Леоду (сыну Олафа Чёрного, короля острова Мэн и Северных островов), от которого и происходит клан Маклаудов. С 1237 году ему принадлежали острова Харрис (Harris), Льюис (Lewis) и Скай (Skye).

Пять из шести зданий замка открыты для посещений. Тут хранятся фамильные реликвии клана – Флаг феи, Данвеганская чаша и рог сэра Рори Мора.

Dunvegan Castle
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Про легенду о флаге, оставленным феей, я писал ранее, но есть еще и более правдоподобная версия, по которой флаг мог быть частью более раннего боевого знамени викингов или святыни времен первого Крестового похода.

Рог сэра Рори Мора – питейный рог работы скандинавских мастеров. Сверху обрамлен серебряным ободом с семью медальонами, украшенными узором и изображениями животных. Вмещает две английские пинты (1,1 литра). По традиции каждый новый глава клана обязан залпом осушить этот рог, наполненный вином. Конечно же про рог есть своя легенда.

Девиз Маклаудов – «Hold Fast», что означает «Будь стойким». Автором считается Малкольм Маклауд, третий глава клана (1296-1370), сразивший в одиночку бешеного быка. Возвращавшись вечером, он столкнулся с диким глендейльдским быком, терроризировавшим округу. Вооружённый лишь кинжалом Малкольм заколол животное и взял в качестве трофея рог, из которого в последствии сделали кубок. А голова быка стала геральдическим символом клана Маклаудов.

Третья реликвия – Данвеганская чаша, украшенная серебром и позолотой. Судя по гравировке, чаша сделана неизвестным мастером в 1493 году для леди Кэтрин, супруги Джона Магуайра, лорда Ферманы. Предполагается, что этот драгоценный предмет попал к Маклаудам в качестве благодарности или вознаграждения.

Кроме осмотра замка и его внутреннего убранства, гости могут прогуляться по саду во дворе (там есть смотровая площадка) или заказать лодочную прогулку по озеру (с рыбалкой по желанию).

Сайт Dunvegan Castle: dunvegancastle.com

В 5 км. на север от замка есть Коралловый пляж (Coral Beach). Вместо песка, под ногами измельченные беленые обломки из красных коралловых водорослей (также известных как Maërl). Пляж обязательно нужно посещать в тихую солнечную погоду, тогда он приобретает «тропический» вид с белым берегом и голубой водой.

Uig

После пикника с видом на замок и очередной порции легенд поехали дальше. В деревушке Уиг (Uig) остановились у пивоварни The Isle Of Skye Brewing Company попробовать здешнего эля. Вкус аутентичный. Ингредиенты местные. Ребята пивовары гордятся тем, что весь процесс производства происходит здесь: «от пропитанной дождем почвы до бутылки в руке».

Brewing Company
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Из Уига ходит паром Caledonian MacBrayne до Внешних Гебридских островов, в Тарберт на острове Гаррис (Harris) и в Лохмадди на Северном Уисте (North Uist).

Uig Tower
Фото: Otter / CC BY-SA 3.0

The Fairy Glen

В двух километрах от Уига находится местечко под названием Долина Фей (The Fairy Glen), пешком можно дойти минут за 30. Здесь находится оползень, похожий на Quirang (про него расскажу позже) в миниатюре.

Легенд и историй, связанных с названием долины нет. Ее назвали Долиной Фей просто из-за необычности места.

На одном из холмов сохранилась базальтовая вершина, издалека напоминающая руины, из-за чего была названа замком Эван. На нее можно подняться. Места мало, но открывается чудесный вид. За замком Эван, маленькая пещера. Камни, расставленные по спирали – дело рук туристов, как и оставленные или вдавленные в трещины скал монеты. Местные жители просят не делать этого, чтобы сохранить долину в естественном состоянии.

Дальше покатили на север вдоль полуострова Троттерниш.

Kilmuir

Местечко под названием Килмьюир (Kilmuir) известно своим кладбищем, на котором похоронена Флора МакДональд, та что во время второго якобитского восстания помогла принцу Чарли бежать во Францию после поражения его войска при Каллодене в 1746.

За помощь принцу ее арестовали и содержали в лондонском Тауэре, но в июне 1747 года отпустили по всеобщей амнистии. Позже она эмигрировала в Северную Каролину, но не найдя там лучшей жизни вновь вернулась в Шотландию на Скай. Умерла в 1790 году в возрасте 68 лет.

Надпись на надгробии гласит: «Флора МакДональд. Хранительница принца Чарльза Эдварда Стюарта. Ее имя будет упомянуто в истории, и, если храбрость и верность являются добродетелями, упомянуто с честью».

Flora Macdonald
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Был ли между ними роман – неизвестно, однако этот образ девушки, спасающей принца эксплуатировался в искусстве.

В 18 веке песню, посвященную Флоре и Чарльзу, написал Шон Мак Дональд, она называется Mo Ghile Mear. Но самой известной является The Skye Boat Song, рассказывающая о путешествии принца на остров Скай. Оригинальные слова, написаны в 1884 году Гарольдом Бултоном, но есть альтернативные версии от Роберта Льюиса Стивенсона и Бэара Мак-Крири. Последний переделал ее для сериала «Чужестранка».

А еще у шотландцев есть танец – Flora McDonald’s Fancy, который по одной из байке она танцевала для принца, а по другой отвлекала солдат.

Кроме могилы Флоры МакДональд, на кладбище есть могилы других по своему известных личностей с надгробиями, заслуживающими внимания.

Чарльз МакАртур – один из знаменитых волынщиков Макдональдов, лордов островов. Чарльз принадлежал древнему клану МакАртуров, он нем говорили: «нет ничего древнее, чем холмы, клан МакАртур и дьявол». А сами МакАртуры считали, что ведут своё происхождение от легендарного короля Артура.

Ангус Мартин, известный как Ангус Ветра или Ангус Шторма, из-за настойчивого желания выходить в море в любую погоду, он был женат на датской принцессе и имел семерых сыновей. Говорят, что надгробие, под которым он покоится, он украл для себя с одной из королевских могил на острове Айона.

Доктор Джон Маклин последний из семьи Маклинов, которые были врачами у Макдональдов. Надпись на латыни на его надгробие гласит: «Священная память Маклину, который, будучи столь же выдающимся в медицине, сколь и любимым за свои высокие принципы, приятные манеры и здравые суждения, умер, оплакиваемый всеми, 1 мая 1793 года в возрасте 85 лет».

Kilmuir
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Здесь так же покоится известный английский дизайнер модной одежды Александр Маккуин. Четырежды лучший британский модельер года. Был художественным директором Givenchy, работал в Gucci. Создал коллекцию спортивной обуви для компании Puma и чемодан с рисунком, напоминающим человеческую грудную клетку для серии Black Label от Samsonite.

Рядом с кладбищем небольшой музей под открытым небом – Skye Museum of Island Life, посвящен укладу жизни на острове в конце девятнадцатого века. Интерьеры, предметы быта, инструменты, письма, фото, все это в нескольких воссозданных домиках с соломенными крышами.

Проехали руины замка Дантулм (Duntulm). До 17 века он был резиденцией клана Макдональд, давних соперников клана Маклауд. Ориентировочно в 1730 году они покинули замок сначала в пользу дома вблизи Монкстадт (Monkstadt), а затем новой резиденции в замке Армадейл (Armadale Castle).

Duntulm Castle
Фото: Mael Milscothach / CC BY-SA 4.0

Trotternish

Обогнули северную точку полуострова Троттерниш (Trotternish). Почти по всей его длине (30 км.) проходит массивный оползень, являющийся заповедником. Две самых известных достопримечательности тут Квирейнг (Quiraing) и Старик Сторр (Old Man of Storr).

Троттерниш сформировался в конце ледникового периода. Тогда он представлял собой застывшую лаву толщиной 300 метров, которая постепенно рушилась из-за оползней и двигалась к океану, создавая поразительный пейзаж, который мы наблюдаем сейчас.

Квирейнг – единственная часть оползня, которая все еще движется – дорогу около Флодигарри приходится ремонтировать каждый год.

Quiraing

Прогулка по перевалу Квирейнг не из легких, хотя и занимает от 2 до 4 часов. Но если хватает сил и здоровья обязательно нужно это сделать – место удивительное.

Части пейзажа имеют определенные имена.

На юго-западе находится Тюрьма (The Prison), пирамидальная скалистая вершина, которая напоминает средневековую крепость, если смотреть под прямым углом. В 10 минутах отсюда наиболее сложный участок, где придется карабкаться вдоль ущелья, чтобы пересечь небольшой ручей.

Игла (The Needle) – зазубренная вершина высотой 37 метров футов, остаток оползня от более высокой горы.

Далее, по крутому травянистому склону на северо-западу находится Стол (The Table) с ровной поверхностью и мелкой, как на футбольном поле, травой. В ясный день отсюда открываются потрясающие виды, в пасмурную погоду – грозный пейзаж и клубящиеся вокруг облака и туман.

Если останутся силы и время, можно продолжить путь на север, где, уединившись насладиться красотой мыса Троттерниш в одиночестве. Из туристов сюда мало кто забредает.

Kilt Rock

Следующая остановка – утес Килт Рок (Kilt Rock) с водопадом Милт (Mealt Falls) впадающим в Атлантический океан.

Kilt Rock
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Утес имеет форму килта, за что и получил свое название. Его высота 55 метров. Говорят, что ветер здесь бывает такой сильный, что вода со скалы, даже не достигает моря, а рассеивается в воздухе.

А еще здесь были найдены останки и следы шотландских динозавров. Поблизости небольшой музей с экспозицией их окаменелостей. В 2005 году Скай внесли в Книгу рекордов Гиннеса за то, что тут нашли самые маленькие следы динозавров в мире. Если хотите увидеть настоящие следы, отправляйтесь на Corran Beach, что на 5 км севернее Килт Рока, они часто скрыты песком, водорослями или водой, вот координаты, может повезет.

В 5 км. к югу есть менее известный водопад Lealt Waterfall. Возле ущелья, есть небольшая парковка. От нее короткая прогулка в сторону моря приведет к первой смотровой площадке, где можно заглянуть в глубь ущелья и увидеть водопад (высота 90 метров). Чуть дальше, вторая смотровая площадка с видом на скалы и море.

Old Man of Storr

Далее 9 км. на юг и перед нами изюминка Троттерниш, а вместе с тем и самая высокая точка полуострова – Старик Сторр (Old Man of Storr). Его скалистая вершина необычной формы видна за многие мили вокруг и контрастирует с пологим травянистым склоном.

Old Man of Storr
Фото: Daniel Tonks / Unsplash

Это был очередной раз, когда я почувствовал себя связанным групповой поездкой. Если путешествовать самостоятельно, к скале можно совершить восхождение. Следующий раз, когда окажусь здесь (а это обязательно случиться), непременно заберусь наверх.

Маршрут на верх средней сложности и длины. Он покрывает расстояние в 4 км, а время прогулки составляет 1 час 15 минут (без остановок). Прогулка к Old Man of Storr подходит при большинстве погодных условий. Однако в сырую погоду, на дороге может быть грязь.

Внизу есть смотровая площадка и парковка.

Предлагаю упрощенное описание маршрута.

Пройдите через ворота в конце парковки и следуйте по гравийной дорожке вверх по склону. Через некоторое время тропа расходится (рекомендуется выбрать правую), но позже соединится вновь выше по склону.

Тропа местами крутая. Когда доберетесь до деревянных ворот, пройдите их. Не забывайте закрывать за собой ворота по мере прохождения. Путь продолжится зигзагами в гору до высоких ворот, предназначенных для защиты от оленей. На время дорога выровняется.

Продолжайте идти по гравийной дороге. Впереди еще одни ворота. С левой стороны небольшой пруд, являющийся источником воды в случае лесного пожара. Гравийная дорога закончится. Впереди травянистый склон с хорошо протоптанной тропой, но местами путь грубый и каменистый. Делайте перерывы, чтобы отдышаться и насладиться видами. Когда на полпути вверх по крутому склону тропа разделится на две части, выберите левую.

Двигайтесь в гору. На пути неровные каменные ступени. «Старик» будет по правую сторону. Впереди много скальных образований. Дальше дорога повернет направо (лицом к скале) и продолжится еще более неровными каменными ступенями. На последнем подходе путь изгибается в гору, направляясь к подножию.

Подножие очень крутое, осилят не все. Если хотите попасть на самый верх, ступайте с осторожностью. Дополнительно изучите профессиональные рекомендации.

С вершины открывается фантастический вид на океан, острова Разей и Рона, на юге видны на Портри и горы Каиллин. Сделайте несколько снимков, а затем, найдите тихий уголок для ланча. Затем можно изучить другие каменные образования, соседствующие со Стариком.

Обратно возвращайтесь тем же маршрутом, назад будет идти намного легче, главное не забывайте смотреть под ноги.

Маршрут Old Man of Storr на isleofskye.com

Солнце садилось. Пора было возвращаться на ночевку в Портри. Наш красный автобус мчался назад под мелодичный шотландский плэйлист Эдди. Я перебирал увиденное за день. Глядя на красоты вокруг, забываешь о том какой долгий путь проделал, а Скай будет жить в воспоминаниях, как одно из лучших мест на земле.

Возвращение в Эдинбург

День начался с поездки через Скай к паромному терминалу в Армадейл, чтобы оттуда переправиться в Маллайг.

Armadale

На материковую Шотландию мы планировали возвращаться на пароме Caledonian MacBrayne. Однако из-за сильного ветра на море переправу решили закрыть. Было досадно, что обратно придётся ехать тем же путём каким, мы прибыли на Скай. Но удача не подвела. Эдди чудом узнал, что единственный утренний рейс не отменили поэтому без остановок, без баек и легенд гнал наш красный автобус в южную часть острова.

Из окна разглядел дистиллерию Torabhaig о существовании которой до приезда на Скай не знал. Это вторая вискокурня на острове наряду с Talisker, где производят солодовый виски. Несмотря на то, что выглядит она традиционно в стилистике сооружений начала XIX века, оказалось, что вискокурня молодая и открыта в 2017 году.

Instagram дистиллерии Torabhaig.

По пути деревушка с забавным названием Kilmore. Со слов Эдди, с гэльского ее название можно перевести как «назад в церковь», но по-английски оно созвучно с «убивай больше». При этом Google перевел его как «большая простуда».

Проехали замок Armadale (сайт и Instagram), бывшую резиденцию клана Макдональд (а ныне музей) и оказались на паромной переправе. Успели на единственный рейс.

Armadale Castle
Фото: Mike Peel / CC BY-SA 4.0

Билеты нужно покупать заранее, иначе рискуете не попасть на паром.

Приобрести билет можно на сайте calmac.co.uk

В здании кассы маленький музейный уголок посвященный паромной компании Caledonian MacBrayne и ее кораблям. К слову, это основной оператор пассажирских и автомобильных паромных сообщений между материковой частью и 22 островами на западном побережье Шотландии. Компания основана в 1851 году.

Мы попрощались со Скай. Путеводитель обещал, что во время переправы мы увидим тюленей, морских птиц, китов, дельфинов и выдр. И хотя кроме чаек нам никто не встретился, удовольствие от морской прогулки получили.

Спустя 30 минут, паром благополучно переправил нас в порт Маллай (Mallaig).

Caledonian MacBrayne
Фото: Mn28 / CC BY-SA 4.0

Glenfinnan Viaduk

Из Маллай от станции Mallaig Railway Station до Форта Уильям ходит паровоз Jacobite Steam Train. Поклонники вселенной Гарри Поттера, узнают в нем Хогвартс-Экспресс, но захватывающая поездка на ретро поезде будет интересна не только им.

Паровоз настоящий (5972 Olton Hall), работает на угле, он построен в 40 годах прошлого столетия. В составе поезда отреставрированные вагоны 1956 года выпуска. Один «волшебный вагон» декорирован в точности как фильме «Гарри Поттер», полки забиты чемоданами, а по проходу курсирует тележка со сладостями. При бронировании он отображается как First Class Compartment и доступен только для утренних рейсов.

Маршрут пролегает по живописному железнодорожному пути West Highland Line. Паровоз проедет по знаменитому виадуку Гленфиннан (Glenfinnan Viaduk). Это тот самый мост, на котором на летающей машине Гарри и Рон догнали Хогвартс-Экспресс в серии про тайную комнату. Поезд делает остановку на станции Glenfinnan, можно сойти и прогуляться до смотровой площадки, с которой открывается отличный вид на виадук.

Подробности о маршруте Jacobite Steam Train на westcoastrailways.co.uk

Стоимость в оба конца: £43 за стандартный билет, £65 за билет в первом классе, для детей £26 и £45 соответственно. В одну сторону билет обойдется для взрослого в £36, для детей в £22, но лишь категории стандарт. Поезд ходит с конца мая по октябрь.

Билеты можно купить на сайте westcoastrailways.co.uk

Наш путь в Гленфиннан пусть и на автобусе, но пролегал по не менее живописной дороге. На подъезде к виадуку Эдди символично сменил музыку на главную тему из Гарри Поттера.

От автомобильной стоянки до смотровой площадки 5 минут ходьбы и вот передо мной одна из главных целей путешествия. Я представлял как в ожидании поезда займу позицию на холме, паровоз сбавит ход, машинист выпустит облако дыма, а я сделаю фотку как прям как эта.

Glenfinnan Viaduk
Фото: WISEBUYS21 / CC0 1.0

Но поезд ходит всего 2 раза в день, первый проезжает здесь в 10:50 (актуально на 2019 год). Нужно располагать временем, чтобы его дождаться. И кроме того, заранее обойти все смотровые площадки (как оказалось она тут не одна), чтобы найти лучший вид.

Заглянувшим в Гленфиннан на 30 минут в середине дня, остается восхищаться видом на долину и виадук без паровоза, за то без суеты, в гордом одиночестве, в тишине. Может так даже лучше.

Glenfinnan Viaduk
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Большинству туристов это место известно именно виадуком, но не все знают, что именно отсюда началось Второе якобитское восстание 1745 года под предводительством «молодого претендента» Карла Эдуарда Стюарта, и именно здесь он впервые поднял свой штандарт. Внизу на берегу озера Лох-Шил (Loch Shiel) в знак этого события установлен монумент.

Loch Shiel
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Fort William и Ben Nevis

Далее наш путь лежал в сторону Форт-Уильям (сайт). На горизонте показался Бен-Невис (Ben Nevis), самая большая гора (1345 м.) не только Шотландии, но и всей Великобритании.

Ben Nevis на undiscoveredscotland.co.uk

Климат на горе суровый: 355 дней в году затянуто облаками, 260 из которых здесь происходят бури, а осадков выпадает в 2 раза больше, чем в рядом расположенном городе Форт-Уильям, и в 7 раз больше, чем в Эдинбурге или Лондоне.

Ben Nevis
Фото: Charlie2404 / Istockphoto

Однако, близость к Форт-Уильям, сравнительно небольшая высота и доступность маршрута ежегодно привлекают десятки тысяч желающих на Бен-Невис. Подъем занимает 4 часа, у новичков уходит 5. Выдвигаться лучше очень рано утром, в этом случае наверху не будет толпы людей. Понадобится карта, компас, и одежда для походов в горы. В любое время года там холодно, ветрено, мокро и часто бывает снег. Если повезет с погодой, то усилия будут вознаграждены великолепным видом на 200 км. вокруг.

Ben Nevis
Фото: Rowan Manning / Unsplash

Перед Форт-Уильям остановились возле Лестницы Нептуна (Neptune’s Staircase) – нескольких шлюзов работы Томаса Телфорда поднимающих уровень воды на 20 метров на уже знакомом нам по первоначальному пути Каледонском канале.

Те кто решит задержаться в Форт-Уильям могут посетить вискокурню Ben Nevis Distillery.

Old Inverlochy Castle

На обед в город решили не заезжать, купили еды в M&S Foodhall и отправились на очередной пикник в расположенные поблизости руины замка Old Inverlochy Castle.

Отдохнули у небольшой реки, прямо под стенами замка, пили сидр, ели шотландский сыр, а Эдди рассказывал нам истории.

Замок был построен в 1270-1280 годах, раньше его окружал ров с водой. Сейчас от него остались лишь стены, но в свое время он сыграл немаловажную роль в шотландской истории. В частности, замок известен двумя событиями – первым и вторым сражениями при Инверлохи.

Первое состоялось в 1431 году. Войска шотландского короля были разбиты здесь отрядами лорда Островов, что на время приостановило наступление королевской власти на горские кланы.

Inverlochycastle
Фото: Horatio McCulloch / Public Domain

Второе сражение при Инверлохи, произошло 2 февраля 1645 года (но уже в ходе Гражданской войны в Шотландии), в котором войска роялистов во главе с Джеймсом Грэмом, маркизом Монтрозом разгромили парламентскую армию Арчибальда Кэмпбелла, маркиза Аргайла. Поход графа Монтроза и битва подробно описаны в романе Вальтера Скотта «Легенда о Монтрозе».

Glen Coe

Далее еще около 30 километров и перед нами долина Гленко (Glen Coe). Эдди одну за одной менял в плеере композиции из фильмов, эпизоды которых были сняты среди гор, озер и холмов Гленко: «007: Координаты «Скайфолл», «Гарри Поттер и Узник Азкабана», «Монти Пайтон и Священный Грааль», «Храброе Сердце». Битва между враждующими шотландскими кланами в фильме «Гроец» происходила на фоне вершины Buachaille Etive Beag.

Печальную известность долине принесла так называемая Резня в Гленко, произошедшая здесь 13 февраля 1692 года. Тогда солдаты английской армии вырезали клан Макдональдов. Расправа случилась в назидание остальным горским кланам за поддержку низложенной династии Стюартов, даже несмотря на то, что Макдональды все же принесли присягу и покорились новому королю.

Отряд солдат во главе с Робертом Кэмпбеллом вошел в долину, где был радушно встречен Алистером Макианом, главой Макдональдов в Гленко. Две недели солдаты жили в деревне. Они вели себя вежливо, а жители с хайлендским гостеприимством принимали их. Каждое утро Кэмпбелл приходил к вождю, пил с ним виски, а вечером играл в карты с членами его семьи.

Но 13 февраля, перед рассветом солдаты исполнили вероломный приказ. Без предупреждения, без объявления приговора они жестоко перебили тех, у кого находились в гостях. За ночь были убиты 38 мужчин, а деревня предана огню. Десятки женщин и детей умерли позже от холода.

Прошло уже более 300 лет, но многие шотландцы до сих пор не простили Англии той жестокой резни. На дверях старой гостиницы в Гленко, носящей название Clachaig Inn и сейчас можно увидеть вывеску «Кэмпбеллов не обслуживаем».

Glen Coe
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Эти события нашли отражение в романе Вальтера Скотта «Вдова горца», пьесе Бетховена «О резне в Гленко», в книге Сьюзен Флетчер «Колдунья», а по словам Джорджа Мартина, легли в основу Красной свадьбы – эпизода саги «Песнь Льда и Пламени». Шотландская рок-группа Nazareth в 1971 году написала балладу «1692 (Glen Coe Massacre)», вышедшую на альбоме Exercises.

Гленко – это остатки древнего вулкана. Пики окружающие долину появились 470 миллионов лет назад, а ландшафт обязан леднику, который прошелся здесь.

Три самых известных горы – Три Сестры Гленко (Three Sisters of Glen Coe): Анох Дю (Aonach Dubh), Гир Анох (Gearr Aonach) и Бен Ада (Beinn Fhada). Меж двух последних пролегает путь к «Затерянной долине» (Lost Valley), где по преданию Макдональды из Гленко прятали скот. Сейчас это один из популярных пеших маршрутов. Длинна маршрута 4 километра, подъем крутой на 335 метров, а вся прогулка ориентировочно займет от 2,5 до 3,5 часов в обе стороны. Можно остаться с ночевкой. В любом случае необходимо иметь при себе теплые, не продуваемые и непромокаемые вещи, горные ботинки, шапку. Для подъема нужно выбирать сухую погоду, так как после дождя переправа по валунам через горную речку становится недоступной.

Маршрут к Lost Valley на walkhighlands.co.uk

Впереди – дорога через Национальный парк Лох Ломонд. Но перед этим остановка в Green Welly Stop, чтобы отведать местной ухи Cullen Skink на сливках из копченой пикши, картофеля и лука.

Cullen Skink
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Doune Castle

Проехав Калландер (Callander) мы попрощались с highlands и поприветствовали lowlands. В плеере у Эдди заиграла главная тема Game Of Thrones. Мы подъезжали к замку Дун (Doune Castle).

Фанаты Игры престолов узнают в нем Винтерфелл, а те, кто смотрел сериал Чужестранка – замок Леох. Но со слов Эдди, сами шотландцы ассоциируют его с фильмом Монти Пайтон и Священный Грааль. Дун – место паломничества поклонников этой комедии, для них на входе предлагают арендовать кокосовые орехи (кто смотрел – знает зачем).

Doune Castle на undiscoveredscotland.co.uk

Doune Castle
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Stirling

В 15 минутах от замка Дун, на вершине Замкового Холма, в городе Стерлинг находится ещё один замок с одноименным названием, у стен которого в 13 веке решалась судьба независимости Шотландии. Проезжая его, Эдди под саундтрек «Храброго Сердца» рассказывал историю Уильяма Уоллеса, почитаемого шотландцами как патриота и народного героя.

В письменных источниках Уоллес появился после убийства шерифа в графстве Ланарк. Предшествовавших обстоятельств в документах не сохранилось, но по преданию, записанному позже Слепым Гарри, Уоллес мстил за свою жену Мэрион. У него вышла стычка с английскими солдатами. Уоллес скрылся, а шериф в отместку казнил Мэрион. За это Уильям напал на Ланарк, убил шерифа, чей труп разрубил на куски, попутно отправил на тот свет 50 английских солдат и поджёг несколько зданий.

После этого события Уоллес перешел к активным действиям против англичан, его отряд быстро рос. Но ни он один руководил восстанием. На севере главой движения был Эндрю де Морей, а на юге Роберт Брюс и другие лорды, которые позже предали Уоллеса.

11 сентября 1297 года отряды Уоллеса и де Морея разбили 10-тысячное английское войско на Стерлингском мосту. После этой битвы почти вся Шотландия была освобождена от англичан. Шотландские бароны избрали Уоллеса Хранителем Шотландии.

Подчеркивая значение Стерлингского замка, шотландцы говорят: кто владеет Стерлингом, тот правит Шотландией.

Через год, 22 июля 1298 года вовремя Фолкеркской битвы английский король Эдуард I нанес поражение шотландской армии, однако окончательно сломить сопротивление в Шотландии ему не удалось. Партизанская война продолжалась еще долго.

5 августа 1305 года Уильям был схвачен в окрестностях Глазго. 23 августа его казнили в Лондоне через повешение, потрошение и четвертование.

В голливудской киноадаптации с Мэлом Гибсоном в главной роли, снятой по мотивам поэмы Слепого Гарри, полно исторических неточностей, ляпов и выдумок, но это не помешало взять фильму 5 Оскаров. Интересно то что, битва на Стерлингском мосту показанная в фильме сыграла в истории Великобритании не меньшую роль, чем реальное сражение, всколыхнув национальное самосознание шотландцев. В 1997 году был созван референдум, а уже в 1999 г. восстановленный (спустя почти 300 лет) парламент Шотландии начал свою работу.

В память о народном герое, над Стерлингом возвышается 67 метровая четырёхгранную башня – Монумент Уоллеса (Wallace Monument) , установленный в его честь в 1869 году. Внутри – музей, а на верху находится смотровая площадка с которой открывается вид на город и на замок.

Официальный сайт Stirling Castle: stirlingcastle.scot

Страница Stirling Castle на undiscoveredscotland.co.uk

Уильям Уоллес в музыке:

  • Iron Maiden песню The Clansman, изданную в 1998 году на альбоме Virtual XI посвятили Уоллесу и фильму Храброе Сердце.
  • В 1996 году вышел альбом Tunes of War немецкой метал-группы Grave Digger, посвящённый борьбе Шотландии за независимость. На нём есть песня William Wallace.
  • В альбоме Queen Of Light голландской симфо-металл группы Imperia есть песня Braveheart.
  • Британская группа Enter Shikari, упоминает Уильяма Уоллеса в песне The Appeal & The Mindsweep I.
  • Шведская группа Civil War в альбоме Gods And Generals записала песню Braveheart, так же посвященную Уильяму Уоллесу.

Falkirk Wheel

Далее по пути Фолкеркское колесо (Falkirk Wheel) – первый в мире вращающийся судоподъёмник, соединяющий каналы из Эдинбурга в Глазго. Колесо перемещает суда между каналами, поднимая и опуская две ёмкости с водой, грузоподъёмностью 300 т. каждая.

Falkirk Wheel
Фото: Martin Bull / CC BY-ND 2.0

The Kelpies

По близости (8 км.) еще одна достопримечательность – The Kelpies, два 30-метровых монумента с головами мифологических лошадей, обитающих в озёрах и реках. С одной стороны – это памятник важной роли лошадей в истории Шотландии, с другой – сила и выносливость Келпи, как символ мощи шотландской промышленности и экономики. Скульптуры образуют ворота у восточного входа в канал Форт-Клайд.

The Kelpies
Фото: Steven Straiton / CC BY 2.0

До Эдинбурга оставалось 45 км., этот отрезок пути отделял нас от завершения нашего 5 дневного автобусного тура. Позади 1500 км. шотландских дорог, зелёных холмов, горных пейзажей, долин рек и вересковых полей. Не забываемо и хочется повторить. Стало грустно, но закончилась лишь часть моего путешествия, впереди еще остров Айла и несколько дней в Эдинбурге и Глазго.

Red Bus Group
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Фото на память на фоне руин Инверлохи нашей многонациональной группы: Сингапур, Китай, Индия, Канада, США, Шотландия и Россия.

Что попробовать в Шотландии

Хаггис

Хаггис (англ. Haggis) – национальное шотландское блюдо. Доверчивым туристам рассказывают, что его делают из диких зверьков с мордочкой ежика, крыльями, покрытых птичьими перьями вперемешку с шерстью. На самом деле его готовят из бараньих потрохов (сердца, печени и лёгких), порубленных с луком, толокном, салом, приправами и солью, сваренных или запеченных в бараньем желудке.

Haggis
Фото: HarshLight / CC BY 2.0

Несмотря на внешний вид, блюдо настолько вкусное, что шотландский поэт Роберт Бёрнс даже посвятил ему оду.

В оригинальном виде напоминает фаршированную колбасу. В ресторанах его подают с гарниром из картошки или репы, а фастфуд-кафе готовят хаггис в кляре, делают бургеры, заворачивают в булку. Отлично сочетается с виски или пивом.

Сторновейский чёрный пудинг

Вариация кровяной колбасы с добавлением в фарш овсянки (иногда гречки).

В первый раз описание блюда появилось в литературе в 800 году до н. э., когда было упомянуто в «Одиссее» Гомера. Сегодня ему присвоен статус PGI (защита по географическому происхождению) и готовится оно из говяжьего ливера, овса, лука и крови овцы, коровы или свиньи (от 12 до 26 процентов). Из приправ, только соль и перец и никаких искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов.

Пудинг подают и в качестве закуски, и в составе горячих блюд. Лучшая вариация – в составе полного шотландского завтрака, наряду с яйцами, бобами, сосисками, беконом и тостами.

Stornoway Black Pudding
Фото: Ian Sommerville / CC BY-SA 2.0

Журнал Guardian признал сторновейский черный пудинг «лучшей колбасой Великобритании», так что, если вы не веган – обязательно попробуйте.

Каллен-скинк

Густой и наваристый суп Cullen Skink из копченой пикши, картофеля и лука с добавлением сливок. Его родина – одноименная деревушка Каллен на на северо-восточном побережье, но попробовать можно можно по всей Шотландии.

Виски

Чтобы рассказать все, что я знаю про виски не хватит и целой статьи. Я предпочитаю односолодовые. Любимые – дымные, с острова Айла. Не каждый оценит. Но благо в Шотландии сто с лишним вискокурен, которые производят больше двух тысяч марок виски.

Whisky
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Посетите одну или несколько вискокурен, они наверняка встретятся в путешествии по Шотландии, закажите стаканчик на ужин, купите на память бутылочку (лучше две) в Duty Free при возвращении домой – будет, что вспомнить холодным зимним вечером.

Irn-Bru

Оранжевая газировка Irn-Bru – второй национальный напиток Шотландии, после виски. Впервые выпущен в 1901 году. Название искажённое от английского Iron Brew, что значит «железное варево». Употреблять следует как альтернативу Coca-Cola и Pepsi на время поездки и как лекарство от похмелья (я ведь намеренно включил его в список после виски).

Где жить

В Эдинбурге лучше поселиться ближе к центру. В шаговой доступности основные достопримечательности, и железнодорожный вокзал Эдинбург-Уэверли (Edinburgh Waverley), с которого можно отправиться в Глазго и Инвернесс.

В Глазго достопримечательности рассеяны по городу. В отличии от Эдинбурга, он не является туристической меккой. Здесь есть что посмотреть, но если нет причин задержаться, то лучше остановиться в Эдинбурге, а сюда приехать один или пару раз (45 минут на поезде). Если решили остановиться в Глазго, рекомендую центр города (включая Мерчант-сити и деловой район Глазго), Вест-Энд, Ист-Энд, или южные кварталы. В северных кварталах туристам делать нечего, это жилые районы.

В Эдинбурге жил в хостеле Safestay Edinburgh Royal Mile. Не смотря на высокую оценку, не могу его рекомендовать – шумный, грязный, две розетки на весь номер. Благо только ночевал там. Из плюсов лишь удобное местоположение на Королевской Миле.

А вот жилье в путешествии по Хайленду не разочаровало. Просторный и чистый Black Isle Hostel в Инвернесс.

Inverness. Black Isle Hostel
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Яркий и уютный Portree Independent Hostel в центре Потри.

Portree Independent Hostel
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

И напрасно я не ожидал получить хороший сервис вдали от материка. На Айле в No. 1 Charlotte Street попался лучший номер за всю поездку.

Я прилетел на остров в выходной день, автобусы там по выходным не ходят, но администратор Каролина позаботилась и заказала такси, которое встретило меня в аэропорту.

Charlotte Street
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

В отеле, все что нужно путешественнику: удобная кровать с приятной постелью, душевая со всеми принадлежностями, чайник и чашки к которым прилагаются кофе, какао, печенье, а на утро – великолепный королевский завтрак.

Жилье традиционно для Великобритании дорогое. Актуальные цены смотрите по ссылкам выше.

Транспорт

Перелеты

Из Москвы и Питера до пандемии в Эдинбург можно было улететь на самолете с пересадкой в Лондоне, Париже, Амстердаме или Хельсинки.

Мне из Петербурга было удобнее и дешевле напрямую лететь в Эдинбург из Таллина, обратно так же. На Ryanair билет обошелся всего в 30 баксов (цена в 2019 г.) в одну сторону.

Авиаперелетами пользовался и внутри Шотландии. Из Эдинбурга на остров Айла и обратно с Айлы в Глазго летел местной авиакомпанией Loganair (150 фунтов в обе стороны).

В списке Loganair так же маршруты в Инвернесс, Сторновей, Данди, Абердин, Оркнейске острова и другие. В ряде случаев, воспользоваться перелетом будет выгоднее и быстрее чем ехать на автобусе или плыть на пароме, особенно когда нужно добраться до островов.

Как добраться в город из аэропорта Эдинбурга

Из аэропорта Эдинбурга в город ходят автобусы и трамвай.

Экспресс шаттлы Airlink и Skylink Express – самый удобный способ добраться до центра. Airlink 100 почти без остановок идет до Waverley Bridge. Там находится автобусная станция и железнодорожный вокзал Эдинбург-Уэверли (Edinburgh Waverley). Skylink 200 идет в северную часть города, а Skylink 300 – в южную. Днем автобусы курсируют с интервалом в 10 минут, вечером – 30 минут. Стоимость проезда £4.50 в одну сторону и £7.50 туда-обратно.

Есть еще несколько городских автобусов, они дешевле (£1.70 за разовую поездку или £4.00 в оба конца), но ходят реже (раз в 15 минут), лишь в дневное время и делают в пути много остановок.

В центр до остановки York Place ходит трамвай. Интервал 10 минут, стоимость £5.50 за разовую поездку или £8.50 в оба конца.

Как добраться в город из аэропорта Глазго

В из Аэропорта Глазго в город (и обратно) каждые 10 минут ходит шаттл №500 (Glasgow Airport Express). Он следует до центрального железнодорожного вокзала. Автобусы оснащены бесплатным wi-fi. Остановка находится слева от выхода из терминала (Stance 1). Стоимость проезда £7,50. Время в пути займет 20 минут.

Как добраться из Эдинбурга в Глазго

Не единственный, но пожалуй самы удобный вариант – на поезде, от вокзала Edinburgh Waverley до станции Glasgow Queen Street или Glasgow Central Station. Время в пути от 45 минут до 1 часа, отправление каждые 30 минут. Стоимость проезда от £13.40 в одну сторону или от £13.60 туда-обратно.

На чем путешествовать

Путешествовать по Шотландии лучше всего на машине. Так вы гарантировано доберетесь до всех интересных уголков и не будете привязаны ни ко времени ни к кому-либо еще.

Можно арендовать фургон или дом на колёсах и отправься исследовать Шотландию с друзьями или семьёй. Здесь это популярный способ путешествия. Почти в каждой деревушке есть кемпинги.

Арендовать дом на колесах можно на сайте justgo.uk.com.

Но чтобы управлять автомобилем, а тем более фургоном понадобится хороший водительский опыт, учитывая что часть пути придется преодолеть по узкому однополосному горному серпантину, а так же то, что в Шотландии левостороннее движение.

Если не хотите или не можете арендовать машину, отправьтесь осматривать шотландские красоты в автобусном туре. Из минусов: не все из желаемого получится посетить, ограниченное время на осмотр достопримечательностей и привязка к группе. Зато в сопровождении опытного гида с комфортом прокатитесь по местам, куда самостоятельно возможно вы не решились бы ехать. Для первого знакомства с Шотландией я предпочел этот вариант.

На красном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter от Heart of Scotland Tours за 5 дней мы преодолели расстояние в 1500 км. от Эдинбурга до острова Скай и обратно. Мечта сбылась. Сожалею лишь о двух вещах: о том, что не сделал фотку паровоза проходящего через виадук Гленфиннан, и что восхождение в горы придется отложить до следующего раза.

У Heart of Scotland Tours есть и другие туры. Описание и цены смотрите на сайте: heartofscotlandtours.co.uk.

Погода

С трех сторон Шотландия окружена морями. Погода здесь не предсказуема, вернее предсказуемо ненастная. Ее формируют теплые воздушные потоки со стороны Атлантического океана, где протекает Гольфстрим, и холодные – со стороны Северного моря. Климат, более влажный и холодный, чем других регионах Великобритании. В горах Хайленда солнце выглядывает лишь 1100 часов в год.

Самые холодные месяцы – январь и февраль, температура в это время года составляет 5–7 градусов, но иногда может подняться и до 15. Самые теплые месяцы – июль и август, в среднем 19 градусов.

Комфортнее всего путешествовать летом, но если не планируете далеко и надолго выбираться из города, можно ехать и в другое время года.

Судя по моим фотографиям, почти все путешествие меня погода баловала. Однако это скорее исключение, что неоднократно подмечал наш гид Эдди.

Что еще

Возьмите с собой непромокаемую обувь и верхнюю одежду – пригодятся в любое время года. Если планируете много путешествовать за пределами города, не берите целлофановые дождевики, купите в магазине спецодежды непромокаемый плащ, такой или такой. Ботинки выбирайте водонепроницаемые предназначенные для горных походов, например такие. За совет спасибо Дмитрию Совьяку и его шотландскую историю.

В Шотландии, как и в Великобритании особые трехконтактные розетки. Чтобы подключить свою технику или зарядку от телефона потребуется адаптер. Они продаются повсеместно от магазинчиков с сувенирами до супермаркетов. Лучше купить по прилету, не дожидаясь пока разрядится вся техника и PowerBank.

Напоследок ссылка на Шотландский плейлист.