Катания – чёрная дочь Этны

Катания — город контрастов. Чёрная лава и белый известняк, нарядные центральные улицы и обшарпанные закоулки, яркая зелень кучи мусора, грозный вулкан Этна и ласковое Ионическое море. Список не полный. Важно среди всего этого не зациклиться на недостатках, а присмотреться и…

Катания — город контрастов. Чёрная лава и белый известняк, нарядные улицы и обшарпанные закоулки, яркая зелень и кучи мусора, грозный вулкан Этна и ласковое Ионическое море. Список не полный. Важно среди всего этого не зациклиться на недостатках, а присмотреться и разглядеть достоинства. И если не полюбить Катанию, то по крайней мере насладиться лучшим из того, что она может предложить.

В черном-черном городе черными ночами… крутилась в голове песенка, пока мы гуляли по Катании. Всё потому, что множество зданий и достопримечательностей города выполнены из черного вулканического камня, да и весь он в буквальном смысле стоит на застывших потоках лавы. Черная дочь Этны — так иногда называют Катанию сами жители.

Город расположился у подножия вулкана. Он принёс немало бед Катании — извержения и землетрясения не раз разрушали город. Вся его древняя история похоронена под слоями лавы и пепла.

Самое сильное извержение и последующее землетрясение случилось в 17 веке. Город был разрушен. Однако жители не покинули его и вновь принялись восстанавливать.

Работы велись вплоть до 18 века. В те времена в моде было барокко. Поэтому в Катании, которую мы видим сегодня доминирует именно этот стиль. В качестве основных материалов использовались чёрная лава и белый известняк.

Но местные жители не боятся Этну. Они верят, что Святая Агата, покровительница Катании, защищает их от гнева грозного вулкана, поэтому живут себе, наслаждаются морем и солнцем, пьют вино, радуются жизни. Мало того, такая достопримечательность является золотой жилой для Катании. Вулканические почвы плодородные и позволяют собирать урожаи по несколько раз в год. А сам вулкан как магнит тянет к себе туристов со всего мира.

Катания — второй по величине город Сицилии после Палермо и важный транспортный узел. Здесь есть морской порт, международный аэропорт, а также автобусы и поезда, которые отвезут почти в любую часть острова. Сам город небольшой. Население 300 тысяч человек. Исторический центр можно обойти меньше, чем за день. Есть пляжи — один в городе, каменистый и неудобный, другой в 3 километрах на юге от города, песчаный и хорошо оборудованный.

И да, тут грязно. Я повидал много грязных городов, но Катания, пожалуй, входит в мой топ самых засранных. Мусор, разруха, чувствуется бедность, то и дело натыкаешься на какие-нибудь трущобы. В придачу к этому порт, мигранты и копоть от вулкана, осевшая на домах, отчего те выглядят зачуханными. Это, пожалуй, единственное, что напрягало на отдыхе. Зато местных это никак не парит. Весь мусор периодически смывает очередным наводнением в море, если дождик зарядит дня на три, главное расслабиться и по сицилийский забить на всё.

Мы отдыхали большой компанией, с детьми, и каждый увёз свои воспоминания о городе. Кто-то был разочарован и жалел о том, что вместо других городов Сицилии решил провести время в Катании, кто-то ворчал, кто-то просто отсыпался. Но могу сказать, что мне как человеку с неиссякаемым запасом оптимизма, здесь понравилось.

Я вставал в 7 утра и отправлялся фотографировать достопримечательности, пока спят другие туристы, разглядывал чудесные образцы сицилийского барокко, уминал плоды кактусов, поедал королевских креветок и стейки из рыбы-меч и радовался, когда дети в восторге пищали от моря и больших волн.

История Катании за пару минут

729 год до н. э. — основание Катании греческими колонистами, однако еще до греков с 13 века до н.э. тут проживали сицилийские племена сикулов.

476 год до н. э. — жестокий сиракузский тиран Гиерон I завоевал город, переименовал его в Этну, а всех местных жителей изгнал. После смерти тирана люди переселились обратно и вернули Катании её название. Но период независимости был коротким.

403 год до н. э. — В отместку за то, что в ходе Пелопоннесской войны Катания поддержала Афины в войне против Спарты, правитель Сиракуз Дионисий Сиракузский вновь подчинил себе город, а всех жителей продал в рабство.

263 год до н. э. — во время первой Пунической войны город захвачен римлянами и до 5 века входит в состав Римской империи. Время расцвета экономики и культуры.

251 год — в Катании сожжена на костре святая Агата. По преданию, она была христианкой и отвергла домогательства римского проконсула Квициана. Тот подверг её преследованиям, пользуясь антихристианскими законами. Сначала Агату отправили в публичный дом, затем бросили в тюрьму, подвергли пыткам и отсекли груди. Ночью к мученице явился апостол Пётр и исцелил раны. Но озадаченные римляне, недолго думая сожгли её на костре. В момент казни произошло землетрясение, а через год сильное извержение вулкана. Верующие жители города вынесли навстречу потокам лавы покрывало мученицы, и извержение остановилось. С тех пор святая Агата считается небесным защитником Катании.

С 5 по 11 века после падения Римской империи, городом попеременно владеют вандалы, остготы, византийцы и арабы.

1071 год — норманны под предводительством Рожера I вытесняют арабов.

1169 год — мощное извержение и землетрясение, примерно 15 тысяч погибших.

1239—1250 — Фридрих II строит замок Урсино, чтобы держать недовольных его правлением жителей в подчинении.

1347 год — от эпидемии чумы город практически вымер.

1434 год — в Катании открыт первый университет на Сицилии.

1669 год — Катания пострадала от очередного извержения Этны. В этот раз извержение изменило очертания берега настолько, что замок Урсино, стоявший у самого моря, оказался в 1,5 км от воды. Лава и пепел накрыли городские стены Катании, поглотив дома более 27 тысяч жителей.

1693 год — не успел город оправиться от извержения 1669 года, как мощное землетрясение вновь разрушило его, уничтожив остатки того, что сохранилось и того, что было построено заново.

1736 год — архитектор Джованни Баттиста Ваккарини строит на Соборной площади фонтан со слоном, ставший символом города.

1939 – 1945 годы — во время Второй мировой войны Катания подверглась бомбардировкам союзной авиации.

1944 год — пожар в центре Катании уничтожил здание городского муниципалитета, дворец правосудия и банк Сицилии. В огне сгорел и городской архив с уникальными документами.

1999 год — в городе открыт метрополитен.

Что посмотреть в Катании

Парк Беллини

До поездки в Катанию о Винченцо Беллини, кроме того, что он уроженец этого города и по совместительству известный итальянский композитор, я больше ничего не знал. Оказывается в Катании ему посвящён целый культ.

Тут и памятник Беллини, и музей Беллини, есть театр Беллини, парк Беллини (Villa Bellini), аэропорт имени Беллини, и даже макароны названы в честь одной из его опер — паста алла норма. Походу хороший человек был раз столько мест его именем назвали, гордость Катании.

Парк Белини
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Про парк. Место зелёное и приятное — фонтан, дорожки, скамейки, детская площадка. А ещё камыш, пальма, ёлка, бюсты мужиков с отломанными носами, много ступенек и бюст Беллини в кустах.

Памятник Беллини
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Римский амфитеатр

Самый большой Амфитеатр на Сицилии, вернее то, что от него осталось. Был построен во 2 веке и вмещал 15 тысяч зрителей. Здесь устраивались гладиаторские бои и ставились спектакли.

Римский амфитеатр
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Монастырь Сан-Николо Л’Арена

Монастырь был основан в 1558 году. Как и многие другие исторические памятники Катании, его приходилось восстанавливать и перестраивать после стихийных бедствий, выпавших на долю Катании. Первоначальный вид монастыря был сильно изменён, в нём сочетаются стили разных исторических периодов, но основной — позднее сицилийское барокко.

В 1669 году во время извержения Этны монастырь устоял. Лишь часть его была накрыта лавой, но ландшафт вокруг был полностью изменен и напоминал поверхность луны. Восстановление было прервано в 1693 году, очередным землетрясением. На этот раз монастырь превратился в руины. Сохранился подвал, часть первого этажа и 14 колон. Под завалами погибли почти все монахи и лишь троим удалось выжить.

Спустя девять лет после землетрясения, в 1702 году началась реконструкция. Монастырь вырос по сравнению с первоначальным планом. На его территории появился большой сад и фонтан из мрамора. Крытая обходная галерея, обрамляющая двор, была восстановлена с использованием уцелевших 14 колон. Сан-Николо Л’Арена стал одним из самых больших в Европе. И в прежние времена он выглядел богато, но теперь стал похож на дворец. В реконструкции принимали участие известные сицилийские архитекторы: Иттар, Батталья, Палаццотто. Один из самых известных — Джованни Баттиста Ваккарини. Он спроектировал кухню, главную столовую и библиотеку.

В 1866 году монастырь был конфискован государством, а в 1977 году подарен Университету Катании и после очередных реставрационных работ открыл свои двери для студентов. Бывшие монашеские кельи переоборудованы в кабинеты преподавателей. Сейчас здесь действующий факультет гуманитарных наук.

Вход в монастырь свободный.

Попробуйте отыскать дверные проёмы, залитые лавой и проход, ведущий на второй этаж церкви Сан-Николо-л’Арена стоящей по соседству.

Стоит обратить внимание на библиотеку под монастырём. Её читальные залы находятся среди развалин древнеримского домуса, который, по-видимому, стоял здесь ещё до монастыря. Как круто, что студенты занимаются в этом древнем и атмосферном месте. Так же здесь можно увидеть частично сохранившееся росписи 2 века до н.э. и мозаику 6 века.

Сайт монастыря: monasterodeibenedettini.it

Церковь Сан-Николо-л’Арена

По соседству с монастырём Сан-Николо Л’Арена стоит церковь с таким же названием.

Во время извержения Этны ей повезло меньше, чем монастырю, она была почти полностью разрушена и её пришлось разобрать. Зато новая незавершенная постройка выстояла во время землетрясения, когда был полностью уничтожен монастырь. Правда строительство продолжилось лишь через 37 лет после землетрясения.

Церковь Сан-Николо-л'Арена
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Бенедиктинцы хотели построить огромную церковь и подчеркнуть богатство монастыря. Планы были грандиозные, но не всем им было суждено сбыться. Из-за проблем то ли с финансированием, то ли поставщиками камня, церковь не достроили, и её фасад остался незавершенным. Тем не менее, она действующая и это самая большая церковь в Катании.

Внутри просторно и светло. Стоит обратить внимание на солнечные часы — Меридиан базилики Сан-Николо Л’Арена, созданные учеными — Вольфгангом Сарториусом, бароном фон Вальтерсгаузен из Германии и Кристианом Генрихом Фридрихом Петерсом из Дании. А за несколько евро можно подняться на крышу.

Греко-Римский театр и Одеон

Первый театр на этом месте был построен греками и существовал уже в 415 году до нашей эры. Затем пришли римляне и во 2 веке расширили его, попутно пристроив малый театр — Одеон.

Театр вмещал 7000 зрителей, в то время как Одеон только 1500.

После падения империи театр пришёл в упадок. В средние века его материалы и декор растаскивались на строительство церквей и других зданий. В нынешнем виде он предстал лишь после раскопок в 19 веке.

Церковь и площадь святого Франциска Ассизского

Церковь святого Франциска Ассизского расположена на небольшой одноименной площади. Рядом Римский театр и музей Беллини.

Церковь Франциска Ассизского
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Соборная площадь

Пожалуй, почти во всех Итальянских городах есть своя Piazza Duomo, на которой стоит Кафедральный собор. Катания не исключение. Это и место встреч, и место отдыха, и главная площадь города.

В центре площади один из самых известных символов города — Фонтан со слоном. Тут же ворота Узеда, Слоновий дворец, в котором работает городской муниципалитет, и ещё один фонтан — Аменано.

Сразу за фонтаном Аменано в переулках есть рыбный рынок. Каждое утро я ходил сюда за свежей рыбой и фруктами. А если пройти ворота Узеда, что в южной части площади, попадёте в небольшой городской парк Giardino Pacini, где можно немного перевести дух после долгих прогулок или понаблюдать, как местные пенсионеры рубятся в карты, что больше похоже на разборки мафиози.

Кафедральный собор Святой Агаты

Святая Агата — покровительница Катании, защищающая город от гнева вулкана Этна. Её мощи хранятся здесь.

Кафедральный собор Святой Агаты
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

История собора трагична. Он был построен на этом месте в 11 веке на руинах древнеримских бань, после того как Роджер I отвоевал у арабов Сицилию. В 1169 году катастрофическое землетрясение обрушило потолок собора на людей, находившихся в нём. Следом, в 1194 году случился пожар. Собор восстановили, но спустя ещё 500 лет при очередном землетрясении 1693 года он снова был почти полностью разрушен. Остались лишь апсида и фасад. Под завалами погибло семь тысяч человек, которые участвовали в религиозной службе.

Сегодняшней облик собор получил в 18 веке и все так же стоит в центре города. Как и большая часть исторических архитектурных сооружений Катании, он выполнен в стиле сицилийского барокко. Фасад отделан мрамором и украшен множеством статуй.

Внутри гробницы Виченцо Беллини, кардинала Дусмета и сицилийских королей. Здесь так же хранится важная фреска Джачинто Платание с изображённым на ней извержением Этны 1669 года.

Фонтан со слоном

Некоторые полагают, что когда-то на Сицилии водились слоны. То ли их привозили сюда арабы, то ли тут существовала своя порода карликовых слонов, но ещё со времен арабского господства образ слона часто встречается в качестве символов Катании.

Один из таких символов стоит посреди Соборной площади — фонтан со слоном. Он сделан из куска черной лавы, на спине везет египетский обелиск, увенчанный глобусом, лилией и пальмовой ветвью — тоже символы, только Святой Агаты. Такой вот гремучий коктейль символизма.

Фонтан со слоном
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Сама скульптура слона существует с незапамятных времён и изготовлена еще во времена карфагенского или византийского правления в Катании. Есть и городская легенда, что слона создал маг и гонял на нём по свету, пока не сожгли еретика.

Нынешний облик фонтан получил благодаря Джованни Баттиста Ваккарини, он автор фонтана и он же восстановил скульптуру после землетрясения 1693 года, приделал ему глаза и бивни и погрузил на спину обелиск.

Фонтан Аменано

Мраморный фонтан, построен в 1867 году неаполитанским мастером Тито Анджелини в память о реке Аменано, на берегах которой древнегреческие колонисты основали Катанию. Река со временем стала подземной, сегодня её воды протекают на глубине двух метров под землёй и питают фонтан или он питает реку, так до конца и не выяснил.

Фонтан Аменано
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Фонтан олицетворяет реку Аменано в форме молодого человека, держащего рог изобилия, из которого вода выливается в резервуар и переполняя его сливается в подземную реку, создавая каскадный эффект.

Ворота Узеда

Ворота Узеда соединяют Соборную площадь с улицей Кардинала Дусмета. Когда-то в город вело десять ворот. Но догадайтесь, что случилось? Правильно, все были разрушены землетрясением.

Ворота Узеда
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Эти ворота построены уже после землетрясения в 17 веке. Над воротами надстроено два этажа соединяющих переходом два крыла Дворца Семинарии. Верхняя часть надстройки украшена бюстом святой Агаты и ангелами.

Театр Массимо Беллини

Оперный театр — ещё одно место связанное с Белини, точнее названное в его честь. Открытие состоялось 31 мая 1890 года шедевром Беллини — оперой «Норма».

Зрительный зал вмещает 1200 человек и содержит 4 яруса лоджий. Потолок расписан сюжетами из четырёх наиболее известных опер композитора.

Замок Урсино

Средневековый замок 13 века в южной части Катании. Ранее он возвышался на высоком утесе над морем и служил для контроля за восточным побережьем Сицилии и демонстрации мощи королевской власти. Но из-за землетрясений и извержений оказался теперь уже посреди города — лава отодвинула берег на 1,5 километра. Могучие стены сумели оказать сопротивление огненным потокам, но не менее трети замка оказалась под землёй.

Кастелло-Урсино
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

За время своего существования Кастелло-Урсино был и крепостью, и королевской резиденцией, и тюрьмой. В тридцатых годах 20 века замок реставрировали и сейчас в нём городской музей. Тут можно увидеть археологические находки греческой и римской эпох, а также коллекцию сицилийской живописи.

Ворота Гарибальди

Ворота Фердинандеи, которые теперь называются Ворота Гарибальди — это триумфальная арка, построенная в 1768 году, в честь свадьбы Фердинанда I (короля Обеих Сицилий) и Марии Каролины Австрийской.

Надпись, на воротах гласит – «Восставая из пепла, я становлюсь еще прекраснее», символично правда?

Этналенд

Развлекательный комплекс под открытым небом. Включает в себя аквапарк, тематический парк с аттракционами и американскими горками, зоопарк и парком динозавров.

Сайт: etnaland.eu

Пляж La Plaja

В Катании есть пляж, он находится далековато от исторического центра — примерно в 4 километрах от соборной площади. Идти до него скорее всего придётся пешком, я подходящего маршрута автобуса найти не смог, может искал плохо. Но главный минус в том, что пляж каменистый и не очень удобный.

Поэтому и местные жители, и туристы предпочитают песчаный пляж — La Plaja. Он начинается за портом, на юге от города и протянулся аж на 18 километров. Тут удобный пологий берег, что позволяет отдыхать с детьми. Пляж хорошо оборудован: лежаки, зонты, полотенца, рядом есть бары. Часть побережья отведена под частные пляжи, но места много.

Пляж La Plaja
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Добраться до La Plaja можно на автобусе, маршрутом D от Piazza Borsellino, что рядом с центром к югу от соборной площади. Автобусы ходят не часто, расписание желательно узнать заранее — найти информацию на Piazza Borsellino или загуглить. Спросить у водителя вряд ли получится потому, что с английским у них беда.

Этна

Побывать хотя бы раз в жизни на вершине вулкана удается не каждому. Сицилия дарит желающим такую возможность. Визитная карточка острова — Этна, самый высокий действующий вулкан в Европе. Добраться до него можно с любой части острова в составе экскурсий или самостоятельно, но ближе и дешевле будет сделать это из Катании.

Высота Этны 3300 метров, но она непостоянна и меняется от извержения к извержению. Своего соперника Везувия он превосходит в 2,5 раза. Кроме основного кратера, у вулкана есть по разным данным еще 300 — 400 боковых. Извержения происходят с периодичностью от 3 месяцев до года, но они не только не отпугивают туристов, а наоборот увеличивает их приток. Наиболее смелым и везучим даже удаётся сделать селфи на фоне извергающейся лавы и искр. Говорят что, скорость потока лавы не больше 5 км в час и от неё можно убежать, в буквальном смысле.

Есть три основных маршрута для восхождения на Этну: южный (Etna Sud) — через площадку Rifugio Sapienza, восточный — через деревню Zafferana Etnea и также ведёт к Rifugio Sapienza и северный (Etna Nord), который проходит через города Piedimonte Etneo и Linguaglossa и ведёт на площадку Piano Provenzana.

Про площадку Piano Provenzana знаю не много. Она находится на высоте 1800 метров. Читал, что там нет канатной дороги, лишь подъёмники для лыжников и восхождение только пешком в составе групп, но информация не проверена.

Площадка Rifugio Sapienza на южном склоне более популярна у туристов. Расстояние до неё от Катании всего 40 км Здесь на высоте 1900 метров находятся нижние и самые старые кратеры и можно уже начинать восхищаться видами.

Хотите выше? До La Montagnola на высоту 2500 метров вас доставит канатная дорога, билет в обе стороны стоит 30€.

Ещё выше, на высоту 2900 метров выносливые идут пешком, остальные едут на на автобусах-внедорожниках за 33€, включая итальянского гида, от которого нельзя отказаться. Если планируете ехать на верх покупайте билеты одновременно с подъемником, чтобы не стоять в очереди второй раз.

Обязательно возьмите с собой теплые вещи: штаны, кофты, куртки — на верху холодно. Если на Rifugio Sapienza температура летом около 17 градусов, то при выходе с канатной дороги она уже составляет 12, а на верху около 8 градусов, и сильный ветер. Растительности тут нет, под ногами чёрный песок и пемза, а вокруг пустынный марсианский пейзаж.

Самый простой способ добраться до площадки Rifugio Sapienza — купить экскурсию, коих предлагается множество в любом городе Сицилии. Вас в назначенное время посадят в автобус и доставят на Этну, всё покажут, расскажут и отвезут обратно. Но это и самый затратный способ. В Катании, например, цена начинается от 50€ за трансфер до вулкана и не включает в себя подъём на него.

До канатной дороги удобно доехать на машине. Дорога хорошая, асфальтированная. Есть парковка за 4€.

Если машины нет, можно попробовать добраться на автобусе. Из Катании на Этну идёт всего один рейс компании AST в 8.15 и обратно в 16.00. Автобус отправляется от центрального вокзала Катании, остановка Piazza Papa Giovanni XXIII находится в северной стороне круглой площади. Лучше прийти заранее так как желающих может быть много и все не влезут. Билеты продаются в 100 метрах от остановки в западной части площади, ищите офис компании AST. Остановку и кассу отметил на карте в конце заметки. Ехать 2 часа, из которых 20 минут автобус стоит в городе Nicolosi, за это время успеете выпить кофе в ближайшем кафе.

На посещение Этны лучше закладывать целый день. Совет тем, кто приехал на автобусе из Катании и решил подняться на самый наверх — рискуете опоздать на обратный рейс. Если чувствуете, что не успеваете — ограничьтесь подъёмом на канатной дороге.

Внизу у Rifugio Sapienza можно перекусить в одном из кафе, цены примерно такие же, как и в Катании. И не забудьте заглянуть в сувенирные лавки, чтобы купить на память фигурки из лавы и сицилийский мёд.

Карта местности

Что попробовать в Катании

Плоды кактуса

Знаете, каков кактус на вкус? Лично я думал, что ими убиваются только индейцы. Но оказывается, что это вполне себе съедобный и обычный для южных стран фрукт.

Опунция
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Кактус вида опунция повсеместно распространён на Сицилии. Растёт где попало, можно встретить в городе, в парках, на дачах вместо забора, видел даже целые фермы, где его выращивают в промышленных масштабах. А продаётся на рынке и почти во всех продуктовых магазинах. В пищу употребляют именно плоды, хотя слыхал, что у опунции едят и стебли тоже. Очень бы хотелось отведать какое-нибудь рагу из кактусов с мясом и, если вдруг кто пробовал нечто подобное прошу непременно поделиться опытом.

Плод сочный, сладковатый, но не обладает выраженным вкусом, по мне так похож на смесь зеленого перца с грушей или незрелой земляникой. Внутри множество крупных семечек, можно есть вместе с ними или выплюнуть. В общем не могу сказать, что безумно вкусно, но попробовать было интересно, пару килограммов заточил за всё время.

Только не хватайте плоды голыми руками, даже те, которые продаются в магазине. Они покрыты похожими на пух, мелкими, едва заметными, но очень острыми колючками — глохидиями.

Перед тем как есть, нужно очистить плод от колючек и кожуры. Продавец на рынке, в толстых резиновых перчатках ловко справлялся ножом и накидал мне несколько штук в контейнер. Самостоятельно мы чистили их, положив на тарелку и придерживая вилкой, аккуратно снимали кожицу ножом. Дело не хитрое, главное, чтобы колючки потом не остались на посуде и не попали на плод.

А на Мальте из плодов опунции делают ликёр Ambrosia Bajtra, вот уж не отказался бы его попробовать, но это будет другая история.

Паста Алла Норма

Эта паста — классика сицилийской кухни, но, настоящую «ала норму» нужно пробовать на родине — в Катании.

Традиционно в состав входят: макароны, соус из помидоров, баклажаны, базилик и рикотта, остальные ингредиенты зависят от фантазии и вкуса повара.

Свое название блюдо получило благодаря комедиографу Нино Мартольо, который попробовав его воскликнул: «как Норма!», сравнив с одной из лучших опер Винченцо Беллини.

Мне эти макароны так понравились, что рецепт приготовления стал одним из трофеев привезённых домой. Теперь вот оттачиваю мастерство в приготовлении.

Аранчини

Сицилийский фастфуд. С виду — котлета по-киевски, внутри — плов, ну ладно не плов, пусть будет ризотто. Основные ингредиенты рис и моцарелла, а добавки варьируются — бекон, мясо, овощи, грибы, шпинат. Вкусно, недорого, хорошо утоляет голод.

Аранчини
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Сыр

В Катании найдётся множество итальянских сыров на любой вкус, но стоит обратить внимание на местные сицилийские, ведь вы наверняка знаете, что такое Parmigiano Reggiano, но скорее всего не слышали о Ubriaco Nero d’Avola, Fiore Sicano или Ficu.

Популярные продаются в большинстве супермаркетов. А что бы найти более экзотические придется поискать на рынке, в сыро-колбасных лавках называемых salumeria или наведаться на сыроварню.

Вот список сицилийских сыров: Pecorino, Ricotta, Provola siciliana, Primo Sale, Ragusano, Canestrato, Caciotta Caprina, Vastedda, Cosacavaddu ibleo, Maiorchino, Piacentinu di Enna, Caciocavallo, Tuma Persa, Ubriaco Nero d’Avola, Ficu, Fiore Sicano. Ищите и наслаждайтесь.

К слову сладкая рикотта мне не понравилась, была похожа на запеканку из детства.

Морепродукты

Не откажите себе в удовольствии отведать свежей рыбы и других морских гадов. К вашим услугам многочисленные рестораны и кафе. Но куда интереснее с утра сходить на рынок, что у соборной площади, прикупить рыбу-меч да креветок, и приготовить самостоятельно.

Морепродукты
Фото: Dmitry Trofimov / All rights reserved

Где жить в Катании

При выборе отеля или квартиры в Катании следует определиться, что предпочтительнее, близость к городскому пляжу или к историческому центру. Если выберете городской пляж — сможете ходить на него пешком, однако будет далековато добираться до центра. Выберете центр — получите отличное место для прогулок, а на загородный песчаный пляж можно поехать на автобусе.

Руководствуясь правилом золотой середины, я решил остановиться возле Центрального вокзала Катании. Не то чтобы очень пожалел, но пришлось потаскаться пешком. Плюсы сомнительные — менее людно, и рядом вокзал.

При бронировании жилья на Сицилии обращайте внимание на его размеры. За одни и те же деньги тут можно снять малюсенькую каморку папы Карло, а можно и огромные хоромы Дона Корлеоне.

Своими апартаментами я в этот раз не похвалюсь – привет папе Карло. А вот ребятушки, с которыми мы вместе отдыхали, отхватили очень даже шикарную квартирку — Casa relax, vicino al mare ed al centro storico. Так что удачи в поиске, а я традиционно делюсь скидкой на бронирование жилья для новых пользователей Booking.com и Airbnb.

Транспорт

Лучший способ для перемещения по Катании и окрестностям машина, взятая напрокат. Большие расстояния удобно преодолевать на поезде. А вот общественные автобусы для туриста в Катании сплошное мучение.

Главная проблема в том, что некоторые рейсы ходят редко и как следствие часто переполнены. Например, на пляж и в аэропорт автобус отправляется раз в 40-50 минут, а на Этну вообще идет только один рейс в день и спрос гораздо превышает предложение.

Расписание не всегда актуально. Билеты продаются только в кассе и автоматах, которых поблизости может не оказаться, поэтому покупайте сразу в обе стороны. Водители билеты не продают. А ещё водители ни черта не понимают по-английски, и, если итальянским вы не владеете, изъясняться придётся исключительно на языке жестов.

Честно, не сильно вдавался в изучение автобусных маршрутов внутри города, может быть они адаптированы для передвижения местных жителей, но для меня они были категорически не удобны. Мы снимали квартиру рядом с центральным вокзалом и не было ни одного автобусного маршрута, на котором можно было бы быстро добраться до центра или пляжа.

Ещё в Катании есть метро — одна небольшая ветка проходит вдали от основных достопримечательностей. За несколько дней отдыха воспользоваться мне им не пришлось. Честно даже не видел его. В планах местных властей дотянуть линию до аэропорта, вот тогда полезность этого метро станет очевидна.

Стоимость разового билета по городу в автобусе и метро стоит € 1,00 и действует в течение 90 минут. При входе в автобус билет обязательно нужно прокомпостировать.

Не лишним будет отметить, что местные водители и пешеходы совсем не соблюдают ПДД, превышают скорость, едут на красный, не тормозят на переходах. Стиль вождения можно охарактеризовать, как сумасшедший. Постарайтесь быть осторожнее. Даже на пешеходном переходе, убедитесь, что машины вас действительно пропускают. При переходе протяните ладонь по направлению к автомобилю и выразите своё чёткое намерение перейти дорогу. Не шутка, все так делают.

Как добраться из Аэропорта

Единственный способ (такси и пешком не считается) добраться из аэропорта Фонтанаросса (он же аэропорт Винченцо Беллини) до Катании — доехать на автобусе.

Интервал 25 минут, но нам пришлось ждать вдвое больше. Стоимость билета € 4. Расстояние до города 5 километров, а ехать до центрального вокзала около 20 минут.

Остановка автобуса находится напротив терминала прибытия, и еще одна чуть дальше — в двух минутах по ходу следования. Лучше сесть на первой остановке так как на ней выходят пассажиры, прибывшие в аэропорт и автобус, оказывается пустым. Ищите табличку-расписание компании AMT (AMT Alibus Service). Номер автобуса 457, но чаще всего на нём будет просто написано Alibus.

Не забудьте купить билет в кассе. Касс несколько, ищите кассу AMT, она находится ближе ко второй остановке, рядом с боковым выходом из аэропорта.

Погода

В Катании средиземноморский субтропический климат, а это значит, что круглый год здесь приятная и теплая погода — долгое, солнечное лето и короткая, мягкая зима.

Самый жаркий месяц — август, днём температура поднимается до 40°С и не опускается ниже 25°С. А самый холодный — февраль, температура 10 — 15°С. И всё же это зима, а значит возможны проливные дожди и холодный ветер с моря.

Мы побывали в Катании в октябре. С погодой повезло, 25°С тепла и вода 24°С, успели позагорать и искупаться. А повезло, потому что осенью хоть еще и тепло, всё равно велика вероятность дождей. А осенние дожди тут не на один день. Если уж зарядят, так два-три дня будут лить не прекращая. Наводнение в это время не редкость, но в этом тоже есть своего рода приключение. Если переживаете, то выбирайте более стабильные — летние месяцы или сентябрь.

Что ещё

Если вы не говорите по-английски, в Катании чувствовать себя ущербно вы не будете, ведь тут по-английски тоже почти никто не говорит. Однако людям это не мешает понимать друг друга.