Сегодняшний Каир имеет мало общего с образами, которые обычно ассоциируются с Египтом у человека, который там никогда не был. Страна давно уже не «цивилизация пирамид» и культурно ближе к остальным государствам Ближнего Востока.
Каир один из крупнейших городов мира. Здесь проживает двадцать миллионов человек, если считать агломерацию. Гигантский, шумный, пыльный, хаотичный. Для меня невероятно живой, хотя не все разделят мой восторг. Покосившиеся дома без окон и дверей, кругом недострой, повсюду пыль, улицы в мусоре. Разруха и бедность. Это может отпугивать.
Но Каир и не пытается произвести впечатление – он существует такой какой есть. Лачуги соседствуют с колониальными особняками, средневековые мечети стоят рядом с современными магистралями. Пять тысяч лет истории в одном городе.
По местам Древнего Египта
Путешествие по Каиру предлагаю начать у Великих Пирамид. Городская застройка уже вплотную подобралась к ним. Формально это не совсем Каир, скорее пригород – Гиза, минут 30 на такси от центра города. Чтобы увидеть единственное сохранившееся чудо света, не нужно ехать верхом на верблюде через дюны и барханы.
Их по праву называют Великими, хотя изначально этот эпитет относили только к самой большой – пирамиде Хеопса. Даже сейчас эти каменные монументы производят впечатление, а во времена Древнего Египта они были покрыты гладким белым известняком и сияли на солнце. 3800 лет они оставались самыми высокими строениями на земле, пока в 1311 году в Англии не построили Линкольнский собор.
Увидеть, как выглядели пирамиды в те далёкие времена, можно в компьютерной игре Assassin’s Creed Origins. Разработчики детально воссоздали их первоначальный вид.
Самая большая, пирамида Хеопса, высотой 147 метров. Сейчас высота уже 139 из-за разрушенной верхушки, но всё равно это примерно 46 этажей.
Следующая – пирамида Хефрена (136 метров), кажется выше Хеопса из-за того, что стоит на возвышенности. Она привлекает внимание облицовкой, сохранившейся на верхушке пирамиды, а ещё бросается в глаза первой, поэтому туристы её часто путают с пирамидой Хеопса.
Меньшая из всех – пирамида Микерина (65 метров), но с некоторых ракурсов она окажется не сильно меньше остальных.
Хеопс, Хефрен и Микерин так называли их греки, настоящие египетские имена фараонов были Хуфу, Хафра и Менкаура.
В пирамиде Хуфу около 2,3 млн каменных блоков. На нижних ярусах размер составляет от 1 до 2 метров, весом по 2-3 тонны каждый. До сих пор никто не знает, как именно их поднимали. Зато точно известно, что строили не рабы. На стройке трудились свободные люди, получали зарплату, и работа была почётной так как служба на благо фараона «зачтётся после смерти».
Место для строительства было выбрано не случайно. Пирамиды расположены на западном берегу Нила – там, где заходит солнце. По поверьям египтян, именно на западе завершает свой путь солнечная ладья бога Ра, и начинается царство мёртвых. Здесь и полагалось хоронить царей.
У Хуфу было два царства – Красное на севере и Белое на юге. Он, как «господин двух земель», олицетворял их единство и, по одной из версий, хотел выбрать место для пирамиды точно на границе между ними. Эта граница проходила здесь, на плато.
Почему не ближе к реке? Потому что плато сухое и на нём находится огромный запас строительного материала.
Кроме трёх великих пирамид, на плато есть ещё семь малых – пирамиды цариц. В них хоронили жён фараона, сестёр и дочерей.
Рядом с пирамидами восседает Великий Сфинкс.
Интересно, что слово «сфинкс» отношения к Древнему Египту не имеет. Как называли это существо сами египтяне, достоверно неизвестно, обычно называют вариант «шесеп-анкх», то есть «живой образ». Однако много веков спустя образ перекочевал в Древнюю Грецию, где и получил название «сфинкс», вместе с весьма зловещим значением – «душитель». Вернее, «душительница». Греки сменили сфинксу пол на женский и «отрастили» крылья.
По греческим мифам Сфинкс была чудовищем. Боги послали её к городу Фивы (не путать с египетскими) в наказание за проступок их царя. Она поселилась у дороги и не пускала людей в город: каждому загадывала загадку – «кто утром ходит на четырех ногах, днём на двух, вечером на трех». Того, кто отвечал неправильно, она пожирала.
Речь идет о человеке — в детстве он ползает на четвереньках, повзрослев, ходит на двух ногах, а в старости опирается на трость.
Загадку разгадал Эдип, будущий правитель Фив, после чего Сфинкс бросилась со скалы, и проклятие было снято.
У себя на родине – в Древнем Египте, Сфинкс олицетворял менее мрачный образ: воплощал могущество фараона и охранял священные места.
У сфинкса с великих пирамид лицо фараона Хефрена и тело льва. Его длина – 73 метра, высота – примерно 20 метров. Статую высекли из цельной скалы около 4500 лет назад, из отдельных блоков выполнены лишь лапы. Когда-то у Сфинкса была борода, и он был раскрашен в яркие цвета. Сегодня от великолепия мало что осталось – даже носа нет.
Существует миф, что нос Сфинкса отстрелил из пушек Наполеон во время его египетского похода. Однако это не так: к моменту прихода Наполеона статуя уже была повреждена. По одной из наиболее распространённых версий, в XIV веке нос Сфинкса сбил религиозный фанатик – Мухаммад Саим ад-Дахр, возмущённый тем, что местные жители продолжали приносить ему дары. Однако такой поступок почести не сыскал, и его казнили.
Великие пирамиды – не единственные в окрестностях Каира. Если летишь на самолёте, из окна можно увидеть ещё несколько – я, например, насчитал 6 штук. На самом деле их порядка 30 или 40 разных размеров и разной степени сохранности. Многие разрушены или выглядят как холмы и разбросаны по пустыне. Помимо Гизы, хорошо сохранившиеся некрополи есть в Саккаре и Дахшуре.
Самую первую пирамиду построил архитектор Имхотеп для фараона Джосера около 2650 года до н.э. Я, к сожалению, не доехал до Саккары (в 30 км от Каира), где она находится. Оставил на следующий раз. Но если есть время, обязательно посети это место. Пирамида Джосера необычной ступенчатой формы, а рядом с ней большой комплекс гробниц и храмов.
Посещение Великих Пирамид удобно совместить с Большим Египетским музеем (Grand Egyptian Museum). Они находятся относительно близко, посещение обоих мест займёт по полдня. Если такой план кажется утомительным, можно разделить на два дня. В каком бы порядке ты ни решил исследовать их, приезжай утром к открытию – это окупится отсутствием толп туристов.
Билеты лучше покупать онлайн на официальном сайте tickets.gem.eg
Большой Египетский музей начали проектировать в начале 2000-х, чтобы разгрузить старый музей в центре Каира и показать коллекцию из 100 000 экспонатов, которые раньше почти не выставлялись. Проект затянулся на 20 лет, полностью его открыли в конце 2025 года.
На удивление, музей удался, хоть и не без косяков. Это крупнейший в мире музей одной цивилизации. Но главная его фишка — акцент на опыте, а не на собрании артефактов. «Путешествие через века» здесь ощущается буквально.
Ты подходишь к зданию, которое уже само по себе достопримечательность. Многие называют его «архитектурным триумфом» и одним из самых красивых музеев в мире. У подножия пирамид оно выглядит как продолжение комплекса, геометрия фасада повторяет линии пирамид. Внутри его сравнивают с аэропортом, я бы назвал его «аэропортом в древность».
На входе встречает не билетёр, а фараон, воплотившийся в колоссальную статую Рамзеса II. Дальше ты поднимаешься по большой лестнице, как будто движешься сквозь время, где артефакты и статуи становятся частью пути, а не просто пыльными экспонатами. В какой-то момент лестница выводит к огромному окну с видом на пирамиды – связь между тем, что снаружи, и тем, что внутри, становится прямой. И далее начинается погружение в историю, слой за слоем.
Главный хедлайнер музея – Тутанхамон.
При жизни он ничем не прославился. Родился в результате кровосмешения – его отец, Эхнатон, взял в жёны свою сестру, поэтому здоровьем он не отличался. Взошёл на престол ребёнком, правил формально и умер уже в 18 лет – то ли от перелома ноги, то ли от малярии. Выдающегося ничего не сделал. Максимум – тихо «откатил» религиозные эксперименты отца, вернув традиционных богов.
Известность к нему пришла через 3 тысячелетия после смерти, лишь потому, что его гробница в Долине царей осталась нетронутой до 1922 года. Открытие археолога Говарда Картера и сделало его самым известным фараоном. В музее хранится коллекция из 5000 предметов, найденных в гробнице. Это по сути история жизни и смерти фараона-подростка.
Самый узнаваемый экспонат, как Мона Лиза в Лувре, золотая погребальная маска Тутанхамона весом 10 килограммов. Ещё его золотой 110-килограммовый саркофаг. Всего из гробницы достали полторы тонны золота.
Взгляни на 4000-летнюю мумию крокодила. Это воплощение Себека, бога воды и разлива Нила. В храме Ком-Омбо жрецы держали живого священного крокодила, кормили его деликатесами и украшали золотом. После смерти мумифицировали – как фараона.
В отдельном павильоне стоит лодка Хуфу (того самого Хеопса, чью пирамиду видно из окна музея). Деревянный солнечный корабль возрастом 4500 лет, найденный рядом с Великой пирамидой и собранный из оригинальных деталей. Неизвестно, плавал ли он на ней при жизни, но в загробной жизни решили, что пригодится, и закопали лодку рядом с пирамидой.
В музее работает несколько хороших кафе. Вкусная еда с адекватными ценами в подобных местах – редкость.
На этом кажется, что можно было бы и закрыть древнеегипетскую тему, но если хочется большего – надо ехать в старый египетский музей в центре Каира. В один день посетить оба – перебор, можно оставить под конец прогулки по центру – она нам ещё предстоит далее.
После почти идеальной подачи нового музея в старом всё немного иначе. Оба хороши, но это как сравнивать современный выставочный центр и старый архив. Здесь более лампово, значительно меньше людей и не менее интересно. На входе всё так же встречает Рамзес II, только размером поменьше.
Коллекцию Тутанхамона перевезли в Большой Египетский музей, его место заняла танисская царская коллекция с золотой маской фараона Псусеннеса I. Маска хоть и не такая знаменитая, но по весу и по мастерству исполнения не уступает тутанхамоновой.
Маст-хев в старом музее – царские мумии, зал с Эхнатоном и папирусы Книги Мёртвых.
Смерть в египетской культуре была делом серьёзным. Умершего нужно было оплакать – да не как попало, а так, чтобы все видели, какой замечательный человек покинул этот мир. Но чтобы попасть в загробный мир, нужна была Книга мёртвых – сборник заклинаний, который клали в гробницу вместе с умершим. Без неё душа рисковала заблудиться. Если душа добиралась до Осириса, вершился суд: сердце умершего взвешивали на весах – на одной чаше сердце, на другой перо богини Маат, олицетворяющей истину и справедливость. Чистая совесть – пропуск в загробный мир, тяжёлое сердце – тебя сожрёт чудовище Аммат.
Перед визитом в старый музей рекомендую почитать книгу «Сокровища Египта. Иллюстрированный путеводитель по Египетскому музею в Каире» – поможет не потеряться в залах и составить примерный план того, что посмотреть.
А ещё перед поездкой в Египет нужно познакомься с египетской мифологией. Иначе, увидев скарабея, ты и не поймёшь, что только что увидел одно из воплощений главного египетского бога – Ра. А встретив мумию с огромным фаллосом, не признаешь Осириса – бога загробного мира, Нила и плодородия.
Девять богов образуют божественный пантеон Египта – Великую гелиопольскую девятку. Главным считается бог-творец Атум, чьим воплощением стал солнечный бог Ра. По мифу, он породил первых богов в акте священной мастурбации – Шу, бога воздуха, и Тефнут, богиню влаги. Их дети – Геб, бог земли, и Нут, богиня неба. От Геба и Нут на свет появились Осирис, царь загробного мира, его жена Исида, богиня плодородия и магии, Сет, бог хаоса и разрушения, и Нефтида, богиня ночи и погребальных обрядов.
Египетская мифология устроена иначе, чем привыкло европейское сознание. Одно и то же божество может иметь несколько имён и представать в разных обличиях в течение дня. Утреннее солнце – это Хепри, бог в облике жука-скарабея, «выкатывающего» солнечный диск на небесный свод. Днём воплощение Ра пересекает небо на солнечной ладье. Вечернее солнце – Атум, бог-творец, уходящий за горизонт. Три обличия одного бога, один день.
Делюсь мудростью: каждый скарабей – это навозный жук, но не каждый навозный жук – скарабей. В реальной жизни скарабеи катают, отнюдь не солнце.
У богов были свои истории, интриги и обиды. Ра предсказали, что его место на троне займёт внук – сын богини неба Нут. Ра разозлился и запретил Нут рожать в любой из дней года. А дней тогда было всего 360. Нут обратилась к мудрому Тоту, который во многих египетских мифах выступал консультантом по любым вопросам. Тот отправился к богу луны Хонсу и выиграл у него в кости пять дней. В эти «дополнительные» дни Нут и произвела на свет Осириса, Исиду, Сета и Нефтиду. Ра разгневался – но правнуков оставил.
Египетская расчлененка – старейшая в мире. Сет убил брата Осириса, разрубил тело на четырнадцать частей и разбросал по всему Египту. Исида нашла и собрала все части – кроме фаллоса, который съела рыба. Она сделала новый из нильского ила, воскресила мужа, и Осирис зачал с ней сына Гора. А поднятый фаллос с тех пор считается символом созидательной силы и вечного возрождения. Настолько буквально, что фараоны ежегодно мастурбировали в Нил – чтобы обеспечить разлив реки и урожай.
Если с мифологией непосвящённому как-то можно разобраться, то с фараонами всё немного сложнее. За три тысячи лет сменились сотни фараонов из 30 династий. Всех не упомнить. Без претензий на академическую полноту — вот мой топ двенадцати самых значимых и известных.
1. Нармер – объединил Верхний и Нижний Египет и считается основателем первой династии.
2. Джосер – строитель первой в истории пирамиды – ступенчатой пирамиды в Саккаре.
3. Хуфу, он же Хеопс – строитель Великой пирамиды.
4. Хатшепсут – женщина-фараон. Носила фараонскую бороду. Превратила Египет в богатую торговую державу и построила грандиозный храм в Дейр-эль-Бахри.
5. Тутмос III – величайший военный завоеватель, создал крупнейшую империю в истории Древнего Египта.
6. Эхнатон – религиозный реформатор, попытался заменить древнеегипетских богов культом одного бога – Атона.
7. Нефертити – жена Эхнатона, икона красоты (технически не фараон, но по известности войдёт в любой такой список).
8. Рамзес II Великий – прожил 90 лет, из которых 66 правил Египтом. От нескольких жён у него было 50 сыновей и почти столько же дочерей, большинство из них он пережил. Величайший строитель и воин: при нём страна расширила границы благодаря военным походам и мирным договорам. С его смертью закончился золотой век египетской империи и началось медленное угасание.
9. Тутанхамон – ничем не прославившийся при жизни, при этом самый известный фараон благодаря нетронутой гробнице, найденной в 1922 году.
10. Рамзес III – последний великий воин-фараон, отразил нашествие народов моря. Убит собственной женой – заговор прозвали «Гаремным делом».
11. Нектанеб II – последний фараон-египтянин по происхождению. После него страной правили персы, греки, римляне, арабы. Почти 2300 лет спустя, в 1952 году, власть впервые снова перешла к египтянину – генералу Мохаммеду Нагибу.
12. Клеопатра VII – последний фараон, символ Египта, союзница Юлия Цезаря и Марка Антония. После её смерти Египет стал частью Рима.
Средневековый Каир
Прогулки по местам средневекового Каира обычно начинают с улицы Аль-Муизз. Она носит имя фатимидского халифа, основавшего в X веке (в 969 году) город Аль-Кахира, ставший сердцем исторического Каира сегодня.
Но история средневекового Каира начинается в другом месте и гораздо раньше – в небольшом и далеко не всем известном коптском квартале.
К VII веку южнее территории будущей Аль-Кахиры располагался город Вавилон Египетский. Греческий географ Страбон связывал название с «вавилонянами, нашедшими тут убежище». Первое поселение здесь возникло ещё в VII-V веках до н.э. Это был речной порт с торговыми связями по Леванту и Эгейскому региону, через который из Верхнего Египта поступали зерно и тропические товары. Фараон Нехо II в VI веке до н.э. начал строительство канала между Нилом и Красным морем – предшественника Суэцкого, только на две с половиной тысячи лет раньше. В 112 году н.э. император Траян построил каменную гавань, а около 300 года н.э. Диоклетиан возвёл массивный форт – часть укреплений вдоль всей долины Нила. До наших дней сохранились лишь частично восстановленные руины.
После арабского завоевания севернее Вавилона был основан Фустат – первая исламская столица Египта. К X веку он мог соперничать по значению с Багдадом: в городе были канализация и водоснабжение, уличное освещение, школы, общественные парки; улицы содержались в чистоте, действовали строгие правила для торговцев и домовладельцев, а за порядком следила городская администрация.
По современным меркам называть и Вавилон, и Фустат «городами» можно условно: их размеры были гораздо меньше современных районов Каира.
Близ стен Вавилона в 642 году арабские завоеватели возвели мечеть Амра ибн аль-Аса – первую мечеть в Египте и во всей Африке. Примечательно, что михраб (ниша, указывающая направление молитвы в сторону Мекки) был ориентирован неверно. Лишь в XVIII веке при очередной реконструкции это исправили.
Рядом стоит церковь Абу Серга – одна из древнейших христианских церквей Египта, построенная в IV-V веках, старше мечети примерно на двести лет. Она посвящена двум римским солдатам-христианам, Сергию и Вакху, казнённым за веру при императоре Максимиане.
По преданию, именно здесь, в пещере под церковью, останавливалось Святое Семейство во время бегства из Иудеи. Внутри – 12 колонн, символизирующих апостолов; одна из них гранитная и без украшений, символизирующая Иуду.
Стены украшены коптскими иконами – они не похожи на привычные православные или католические: простые уверенные линии, яркие краски, огромные широко раскрытые глаза. Святые на них темнокожие, с африканскими чертами лица – какими и были тогда египтяне. Копты убеждены, что иконопись вообще родилась в Египте.
Кто такие копты и почему на иконах арабские надписи? Это древнейшие христиане Африки. «Копт» происходит от греческого «египтянин». Христианство приняли в I веке – по преданию, церковь основал апостол Марк, пришедший в Александрию около 42 года н.э. Потом появились арабы, тысяча лет исламского окружения – но вера уцелела.
Они называют себя православными, считают, что именно они хранят христианство в его исходном виде. Другие церкви с этим не согласны, но сами копты об этом не беспокоятся.
Если тебя смущают арабские надписи на иконах и росписях на стенах – не удивляйся. Копты – египтяне, они говорят по-арабски. Поэтому подписи на иконах, росписи и большая часть молитв на арабском. Есть и свой церковный язык – коптский, прямой потомок древнеегипетского. Звучит в богослужении как латынь в католицизме – торжественно, но большинство прихожан его не понимает, поэтому дублируют на арабский.
В нескольких шагах стоит церковь Святой Варвары того же периода и почти того же облика. Первоначально она носила другое имя, но когда сюда привезли мощи мученицы, казнённой собственным отцом за веру, церковь переименовали в её честь.
Чуть дальше – Подвешенная церковь, она же церковь Святой Марии: её неф опирается на башни римской крепости и буквально нависает над пешеходным проходом. Внутри – иконостас XII-XIII веков из ливанского кедра с инкрустацией из слоновой кости. Росписи тоже на арабском.
Там же, неподалёку, синагога Бен-Эзра, одна из старейших в Египте.
Древнейшая церковь и древнейшая мечеть Африки, синагога, руины римского форта – всё это умещается на пятачке размером с пару кварталов. Церковь и мечеть действуют бок о бок с самого арабского завоевания, позднее к ним присоединилась синагога – и всё это соседствует по сей день.
От Вавилона до Аль-Кахиры – двадцать минут на такси и триста лет истории. Едем на улицу Аль-Муизз.
В 969 году на смену правившей Египтом суннитской династии пришли фатимиды-шииты. Халиф аль-Муизз послал завоевать Египет своего лучшего полководца Джаухара – бывшего раба, дослужившегося до командующего армией.
По легенде, Джаухар вёл войска за таинственной чёрной собакой, указывавшей путь через Нил к Фустату. Завоевав Египет почти без сопротивления, он не стал делать столицей уже существующий город. Для неё он выбрал пустынную равнину севернее Фустата и сам разметил участок: по углам установили столбы, между ними натянули канаты, определявшие периметр будущих стен. Вдоль канатов расставили сотни рабочих, ожидавших сигнала к началу работ. Сигналом должен был стать звон колокольчиков, развешанных на канатах – но только в благоприятный момент, определённый астрологами: фатимиды не принимали важных решений без указания звездочётов. Колокольчики вдруг зазвонили сами: на канат уселся ворон. Рабочие бросились копать, а астрологи пришли в ужас, утверждая, что это зловещее предзнаменование и город ждут тяжёлые испытания.
Халиф аль-Муизз обосновался в новом городе в 973 году. Он вложил в завоевание Египта всё своё состояние и умер через два года после прибытия – в 45 лет. Но фундамент богатого государства был заложен, и фатимиды-шииты правили Египтом ещё около двухсот лет.
Сунниты и шииты – два главных течения ислама, разделившихся в VII веке из-за спора о том, кто должен был унаследовать власть после смерти пророка Мухаммеда. Для Египта, традиционно суннитского, приход шиитской династии был болезненным. Фатимиды активно насаждали своё вероучение: строили мечети, основали университет Аль-Азхар как центр шиитской учёности. Напряжение между суннитским большинством и шиитской властью тлело все двести лет правления и в конце концов предопределило их падение. Но это позже, а пока мы идем по улице Аль-Муизза.
Она начинается у ворот Баб ан-Наср («Ворота победы»), некогда северного входа в город. Рядом ещё одни, Баб аль-Футух («Ворота подкреплений»). Третьи, Баб-Зувейла («Ворота племени Зувейла»), находятся в южной части района, до них мы ещё доберемся. Все они возведены уже после Аль-Муизза. В XI веке визирь Бадр аль-Джамали снёс старые кирпичные ворота и выстроил новые, каменные. Всего у города было восемь ворот – до наших дней дошло только трое.
Район вокруг Аль-Муизз – то, что сохранилось от Аль-Кахиры. Сама улица, несмотря на протяжённость всего в километр, вмещает больше памятников, чем весь район: 50 исторических зданий, большинству из которых от 700 до 1000 лет. Здесь одна из самых высоких концентраций средневековой исламской архитектуры в мире.
У ворот Баб аль-Футух стоит мечеть Аль-Хаким – один из образцов фатимидской архитектуры. Носит имя самого жестокого и безумного из фатимидских халифов, внука аль-Муизза.
Аль-Хаким взошёл на трон в 11 лет тихим голубоглазым мальчиком, ездил на ослике и приучал придворных к аскетизму. Потом что-то пошло не так. Он возомнил себя перевоплощением Бога. Для него даже провели ритуал обожествления – провозгласили, что Хаким является Создателем вселенной. Тот не возражал.
Был убеждён, что наделён правом отнимать жизни. Убивал наставников, министров, случайных людей. Своего первого наставника велел зарезать в пятнадцать лет. Убийцу казнил через два года. Следующего наставника – сына Джаухара, того самого основателя Аль-Кахиры – постигла та же участь.
Приказал перебить всех собак в аль-Кахире. Запретил вино, виноград, рыбу без чешуи. Женщинам семь лет нельзя было выходить на улицу – сапожникам на всякий случай запретили шить женскую обувь. Нарушителям рубили головы.
Из сотен рассказов о жестокости Хакима самый страшный про генерала Фадла. Тот однажды спас халифа от восставших племён. Случайно Фадл застал Хакима за страшным занятием: он резал на куски тело купленного за 100 золотых красивого ребенка, с которым сперва забавлялся, а затем убил. Фадл развернулся и пошёл домой. Написал завещание. Он знал, что Хаким не простит ему несвоевременного появления. Через час его обезглавили.
Народ ненавидел Хакима. Его называли ящерицей – за внешность и повадки. Он избегал дневного света и выходил по ночам, обычно верхом на ослике по кличке Луна. Любил один бродить по горам Мукаттам. Иногда уезжал на несколько дней. Однажды уехал и не вернулся. Тело не нашли, лишь одежду со следами ножей.
Ближе к концу улицы начинается Хан эль-Халили – старейший базар Каира, работает с XIV века. Лабиринт узких улочек с лавками специй, украшений, тканей и сувениров. Шумно, тесно, живо – всё как и положено настоящему восточному рынку.
В одном из его переулков притаилось кафе El Fishawy. Работает с 1797 года, больше двухсот лет, круглосуточно, без выходных. До сих пор в руках одной семьи, седьмое поколение за стойкой.
Когда-то сюда захаживали Наполеон и король Фарук I. За них не ручаюсь, но видел фото Моргана Фримена тут. А нобелевский лауреат Нагиб Махфуз, автор «Каирской трилогии», регулярно писал здесь за столиком.
Выглядит как узкий коридор, уставленный столиками и большими старыми зеркалами – за что его и прозвали «зеркальным кафе». Сегодня здесь так же шумно, к обеду столик не найти, но зайти стоит: попить чаю с мятой, турецкого кофе или подымить кальян, и можно часами смотреть на поток людей с базара. Лучше приходить утром, пока рынок только просыпается.
Через дорогу от базара стоит мечеть Аль-Азхар, религиозный бастион старого города. Пройти сюда можно через подземный переход, который легко пропустить.
Джаухар заложил Аль-Азхар одновременно с городскими стенами. Вся Аль-Кахира тогда умещалась в прямоугольнике 1100 на 1500 метров – меньше современного каирского квартала.
Это не просто мечеть. При ней действует университет, которому больше тысячи лет и он непрерывно работает всё это время. Внутри просторный двор, аркады, белый камень и тишина, резко контрастирующая с хаосом улиц снаружи. Люди снимают сандалии у входа, моют ноги и склоняются в молитве во дворе. Сюда можно зайти просто отдохнуть от шума города, какой бы ты ни был веры.
Мечети в Каире – не только религиозные пространства. Если мусульманин приезжает в незнакомый город и не находит жилья, он может переночевать в мечети. Днём можно увидеть людей, спящих на циновках, или просто знакомых, которые, сняв обувь и поджав ноги, тихо беседуют о делах.
Чуть южнее Аль-Азхара над крышами возвышаются два минарета. Это не ещё одна мечеть, а ворота Баб-Зувейла. С XI по XVI век здесь был южный вход в Каир. Северные Баб ан-Наср и Баб аль-Футух мы уже видели в начале улицы Аль-Муизз.
Поднимись наверх ближе к закату: с башен открывается вид на крыши, минареты и плотную застройку старого Каира.
Репутация у места, впрочем, несколько зловещая. Здесь проводили публичные казни, а головы преступников вывешивали на этих воротах. Одного визиря-предателя горожане специально выкупили у крестоносцев – чтобы отрезать ему уши и нос, а затем распять на воротах.
В 1264 году здесь казнили красавицу Газию. Она заманивала богатых горожан в дом, где сообщники грабили и убивали их, а тела сбрасывали в канал. Тайна раскрылась после убийства известной парикмахерши. Её рабыня знала, куда та пошла. Предприимчивая красавица и подельники несколько дней «украшали» ворота.
Когда 22 января 1517 года Каир перешёл в руки турок, на воротах Баб аз-Зувейла повесили последнего правившего здесь мамлюкского султана Туман-бея. В 1811 году после расправы Мухаммеда Али над мамлюками число голов на воротах пополнялось каждый день. Но это другая история, а сейчас перенесемся во времена крестоносцев.
К XII веку Фатимидский халифат ослаб. За несколько десятилетий сменилось множество слабых халифов, и Египет оказался между двух огней: крестоносцы с запада, сельджуки с востока.
Халиф Аль-Адид пошёл на неожиданный союз с христианами: заплатил королю Иерусалима Амалрику I двести тысяч золотых за помощь против мусульман-соперников. Когда договор был заключён, рыцарь сэр Хью предложил халифу пожать руку. Придворные едва не упали в обморок от фамильярности – но халиф милостиво протянул руку в перчатке. Хью попросил снять перчатку, и к изумлению всех присутствующих аль-Адид выполнил просьбу.
Союз оказался недолгим. В 1168 году крестоносцы вернулись в Египет, но уже с намерением завоевать его.
Тогдашний визирь Шавар менял стороны как перчатки. Когда сельджуки угрожали Египту, призвал крестоносцев. Потом, когда крестоносцы двинулись на Каир, побежал за помощью к сельджукам – и на всякий случай сжёг Фустат, чтобы врагу не достался. Город горел два месяца. Сельджукский правитель Сирии Нур ад-Дин прислал полководца Ширкуха с племянником Саладином. Крестоносцев прогнали, а Шавара казнили. Тоже на всякий случай, чтобы переметнуться он уже не смог. Визирем стал Ширкух, но вскоре умер, его место занял Саладин.
Когда через два года умер халиф Аль-Адид, Саладин взял власть и ликвидировал Фатимидский халифат. Будучи суннитом, вернул мечети суннитской традиции. Из сокровищ фатимидских дворцов не взял ничего.
До Саладина Аль-Кахира была закрытым городом – запертой резиденцией халифов. Простые люди жили в соседнем Фустате. Саладин открыл ворота и разрешил жителям селиться внутри и вокруг Аль-Кахиры. С этого момента все поселения между Нилом и горами Мукаттам, включая Вавилон и Фустат, стали единым городом.
Саладин покинул Каир в 1182 году, отправившись воевать с крестоносцами, и больше не вернулся. Умер в Дамаске в 1193 году, не оставив после себя никаких богатств. Но его семья правила Египтом ещё около восьмидесяти лет, а сам он успел освободить почти всю Палестину от армий крестоносцев.
Из всего, что осталось от саладиновского Каира, впечатление производит только цитадель. Но для этого нужно обойти её с севера. Оттуда хорошо видно, как она возвышается на холме Мукаттам.
Саладин заложил её в 1176 году как военную крепость. Для строительства разобрали малые пирамиды в Гизе и Абусире, пустив их облицовку на стены. От первоначального здания осталось немного, каждый последующий правитель что-то достраивал – мамлюки, османы, англичане.
По иронии судьбы эта крепость, единственный великий памятник средневекового города, за которым следят и ухаживают последние восемьсот лет, всегда служила оплотом угнетателей Каира.
На территории цитадели стоит средневековая мечеть Ан-Насира, построенная в 1318 году. Образец архитектурной чистоты, особенно заметной на фоне помпезной более современной мечети Мухаммеда Али рядом.
Мухаммед Али правил через шестьсот лет после Саладина, похоронен здесь же. Нижняя часть стен его мечети и двор облицованы алебастром, за что её и называют алебастровой. С террасы открывается вид на весь Каир, а в ясную погоду видны даже пирамиды Гизы.
Не пропусти колодец Юсуфа: прорублен прямо в скале на глубину около 87 метров. Саладин строил крепость с расчётом на долгую осаду и автономный источник воды был вопросом выживания.
После династии Саладина власть в Египте захватили мамлюки – военная каста из рабов-юношей тюркского и кавказского происхождения. Их покупали детьми, обучали воевать, принимали в ислам. В 1250 году они убили последнего наследника Саладина и стали султанами. Рабы, дослужившиеся до власти. Именно мамлюки в 1260 году остановили монголов, которые до этого сожгли Багдад. Каир уцелел. Мамлюкский султанат просуществовал почти триста лет.
Среди мамлюкских султанов выделим одного – Ан-Насира. Не самый грозный воин, но один из самых незаурядных правителей средневекового Каира. Трижды терял трон и трижды возвращал. В итоге правил сорок два года – дольше всех в истории мамлюкского султаната.
Дальновидный ан-Насир заключал выгодные союзы. В частности с Золотой ордой против восточных монголов, тем самым обеспечив безопасность своих границ. Поддерживал мир с Константинополем. К середине XIV века Египет был стабильнее и богаче, чем раздираемая междоусобицами Флоренция.
Он был столь же богат, сколь и расточителен. На свадьбу сына заколол двадцать тысяч баранов. Во время своего паломничества в Мекку на сёдлах сорока верблюдов были устроены огороды, чтобы Ан-Насир питался в пустыне свежими овощами. А когда в 1303 году он возвращался в Каир после победы над монголами, улицы в его честь устлали шёлковыми коврами.
Средневековая мечеть в цитадели – его рук дело, как и акведук, подававший воду в крепость из Нила до 1872 года. Сохранилось лишь три километра сооружения, правда, не у цитадели. Оставшуюся часть хорошо видно с берега у острова Рода. Это скорее архитектурная диковинка, чем достопримечательность.
Прежде чем отправиться дальше, загляни в парк Аль-Азхар у подножия цитадели. Он открыт в 2005 году на месте бывшей свалки. Зелень, пруды с гусями, аллеи и виды на цитадель и исторический Каир. Хорошее место, чтобы завершить прогулку по средневековью.
Новое время
Мамлюкский султанат пал в 1517 году – турки вошли в Каир через ворота Баб-Зувейла, где и повесили последнего султана. Далее три века Египтом правили османские наместники. В начале XIX века одним из них стал Мухаммед Али-паша – фигура неоднозначная. С одной стороны, вытащил Египет из средневековья. Формально оставаясь османским вассалом, превратил страну в автономное государство. С другой – правил как абсолютный тиран, модернизация служила его личным интересам, но мало что давала народу.
С оставшимися мамлюками он разделался в 1811 году, устроив резню в цитадели. Пригласил на пышный пир – якобы отпраздновать военный поход. Когда гости торжественной процессией шли через узкий проход в воротах цитадели – солдаты открыли огонь и перебили около 470 человек. Спасся только один, выпрыгнув на коне со стены.
Из всего что Мухаммед Али оставил Каиру, туристам показывают мечеть над цитаделью – огромную, в византийском стиле, не имеющую общего ни с арабской, ни с египетской традицией. Ты уже видел её, когда гулял по цитадели и средневековому Каиру. Символ эпохи, когда исчезали остатки турецкого господства и Европа прибирала к рукам Египет.
Специалисты по исламской архитектуре к ней равнодушны – впечатляет только масштабом и видом с холма. Во дворе стоят часы – подарок французского короля Луи Филиппа. Современные египтяне добавляют: это всё, что они получили от французов за Суэцкий канал.
Мухаммед Али правил 43 года, сошёл с ума и умер в 1849-м. Из топографии Каира главу о нём можно было бы опустить – лицо города менял не он, а его внуки и правнуки, вплоть до Фарука. Внук Исмаил-паша (правил в 1860-1870-х) мечтал сделать из Каира «Париж Востока». Чтобы увидеть что из этого вышло – поезжай в Даунтаун.
Получилось не очень похоже на Париж, но архитектура и планировка заслуживают внимания: балконы, лепнина, особняки с европейским декором, широкие бульвары и французская сетка улиц. Сегодня всё обшарпано из-за пыли, климата и времени – но имеет свой шарм. Район приятно исследовать пешком, заглядывая в переулки.
Начни с площади Талаат Харб (Talaat Harb). Она дала название главной улице Даунтауна. Пока идёшь, ловишь диссонанс. Сам район — один из красивейших в Каире, и европейское влияние здесь явно пошло городу на пользу. Но за этим великолепием стоит цена. Вторжение европейского капитала в Египет сыграло и благую и пагубную роль.
Когда в 1869 году открыли Суэцкий канал, деньги полились рекой. Исмаил приглашал европейских архитекторов и строил с размахом. Но тратил больше, чем страна зарабатывала. Приходилось брать кредиты у европейских банков – а те порядочностью не отличались. Многие из них нажили состояние на том, что сегодня назвали бы мошенничеством. Ротшильды, например, одолжили Исмаилу 8,5 миллиона фунтов, из которых на руки он получил чуть больше четырёх – остальное вычли «судебными издержками» и комиссиями. Прежде чем паше удавалось получить хоть пенни из взятых взаймы денег, с помощью разных юридических трюков уже вычитали до 25 процентов суммы.
Когда долги стали неподъёмными, Исмаил продал британцам за бесценок египетские акции Суэцкого канала, который строили руками египтян. Но это его не спасло. Кредиторы надавили на османского султана, и тот в 1879 году просто сместил Исмаила – отправил телеграмму с отречением. Исмаил узнал о своём свержении из газет. Уехал в изгнание и умер в Стамбуле в 1895 году.
После него остался править его сын Тевфик – слабый и податливый, он фактически и сдал страну британцам. В 1882 году вспыхнуло народное восстание против иностранного влияния. Британия воспользовалась этим как предлогом и ввела войска. Каир взяли почти без боя – сонный турецкий офицер вручил британскому командиру ключи от города и сказал, что делает это с удовольствием. Впрочем, видимых перемен никто не заметил – англичане фактически уже несколько лет правили Египтом.
Если османский период египтяне воспринимают как упадок, то британский – ненавидят, самый токсичный в массовом восприятии.
Английские миссионеры утверждали, что принесли просвещение в Египет, но до оккупации здесь уже было почти пять тысяч арабских школ. Охват выше, чем в тогдашней России.
Англичане приезжали сюда наслаждаться жизнью – и командовать теми, кого считали ниже себя. Курьёзы тоже были: главнокомандующий египетской армией Китченер ездил на работу на осле. Ослов в Каире регистрировали и вешали на них дощечки с номерами.
Сейчас на улицах 99 процентов людей арабы-мусульмане – но это далеко не всегда было так. Каир той эпохи был городом с заметным европейским населением: греки, итальянцы, французы, евреи из разных стран. Они строили банки, открывали магазины, жили в Даунтауне, на островах и в специально построенном для европейцев пригороде Гелиополис. Многие каирские греки с греческими паспортами в глаза не видели Грецию и не имели ни малейшего желания туда ехать. Но задержаться надолго им было не суждено.
На Талаат Харб остановись у Cafe Riche, зайди выпить кофе. Пока европейцы обживались в Даунтауне, за столиками кафе за углом назревала революция. Сюда приходили писатели, журналисты, революционеры. В 1919 году в подвале печатали антибританские листовки, в 1952-м Насер с офицерами обсуждали переворот, а за столиком Нагиб Махфуз писал свои романы.
Талаат Харб упирается в площадь Тахрир – «Площадь освобождения». Все египетские революции начинались здесь. Последняя крупная – в 2011 году, когда на площади стояли сотни тысяч человек. Но главная свершилась в 1952 году.
Молодые офицеры во главе с Гамалем Абдель Насером хотели освободить Египет от британцев и коррупции, но поняли, что для этого придётся сломать всю систему.
Король Фарук был распутником, вором, клептоманом и обжорой. Умудрился украсть ритуальный меч с трупа иранского шаха на его похоронах, а ещё именные часы у Черчилля на официальной встрече. Неограниченная власть превратила его в ненормального короля с омерзительными склонностями. До политики ему дела не было. Зато он коллекционировал порнографические открытки, красные автомобили и этикетки от лезвий. Пока Египет голодал, Фарук ужинал тремя лобстерами, парой куриц и бараньей ногой за раз. Когда вставал из-за стола, живот опрокидывал закуски.
Из дворца Абдин Фарук наблюдал, как горит его столица. Жгли всё иностранное: магазины, кабаре, рестораны.
В июле офицеры вручили ему бумагу об отречении. Он подписал и сделал орфографическую ошибку в собственном имени, так как не умел писать на языке страны, которой его семья правила больше ста лет. В шесть утра 26 июля 1952 года Фарук отплыл из Александрии на королевской яхте. Тринадцать лет спустя умер в Риме во время третьего за день ужина. Закончилась эпоха иностранных правителей Египта.
В 1953 году Мохаммед Нагиб стал первым президентом Египта и первым коренным египтянином во главе страны со времён фараона Нектанеба II, то есть с 343 года до нашей эры. Больше двух тысяч лет Египтом правили чужаки: персы, греки, римляне, арабы, турки, британцы.
К слову, Нагиб продержался недолго: Насер, в чьих руках оставалась реальная власть, убрал его, решив, что тот намерен вернуть старую политическую гвардию. Место иностранцев заняли офицеры: борцы с коррупцией неожиданно превратились в богатейших людей и прибрали к рукам магазины и фабрики, с которыми пришлось расстаться европейцам.
В 1956 году Насер национализировал Суэцкий канал. Британия, Франция и Израиль ввели войска, но под давлением США и СССР были вынуждены отступить. Для большинства европейских общин это стало сигналом паковать чемоданы.
На площади Тахрир тем временем вырос новый символ эпохи – здание Могамма. Его построили в конце 1940-х по проекту египетского архитектора Мохамеда Камаля Исмаила, в модернистском стиле тех лет. Со стороны напоминает советский сталинский ампир, поэтому бытует миф, что его строили советские рабочие, хотя к СССР здание отношения не имеет.
Название буквально переводится как «комплекс». Сотни кабинетов, бесконечные очереди, все городские административные конторы под одной крышей. Цитадель египетской бюрократии. Ходит байка, как один гражданин, отстояв в очереди за документами и так их и не получив, выбросился из окна. Верится легко.
Могамму закрыли в 2022 году. Египетское правительство переехало в новый административный город в пустыне в 45 км от Каира. Ирония в том, что египетский монумент бюрократии превращается в американский люксовый отель Marriott, а там, где люди часами мучились в очередях за справками, скоро будут подавать коктейли с видом на пирамиды.
Насер бы такого не допустил. Харизматичного военного в СССР ценили как союзника. Как-то ЦРУ решило переманить его на свою сторону и тайно передало три миллиона долларов. Насер деньги «принял», и… конфисковал. А затем вынес на Совет революции вопрос: на что потратить американские взяточные деньги? Среди предложений было поставить Сфинкса с огромным носом в насмешку над американцами. Но в итоге построили телебашню – чтобы была видна со всех концов Каира. Насер любил шутить, что «ЦРУ попало пальцем в небо». Башню видно отовсюду – 187 метров бетона возвышается на острове Гезира. Наверху смотровая площадка и вращающийся ресторан. Вид с башни хорош, но история её создания – занимательнее.
Прежде чем отправиться дальше, обрати внимание на здание терракотового цвета рядом с площадью Тахрир – это старый египетский музей. Его обязательно стоит посетить, если понравился новый музей. Но после Мухаммеда Али, кредитов Ротшильдов, революций, пожаров и Фарука он выбивается из контекста прогулки по Новому времени. Заложи на него отдельный день, если ещё не был, или оставь под занавес прогулки.
Если от площади Тахрир пройти на запад, упрёшься в Нил – самую длинную реку в мире, хотя некоторые отдают первенство Амазонке. Колыбель Египта. Считается, что современное название «Египет» восходит к греческому «Айгиптос» – одному из предполагаемых греческих названий Нила. А сами египтяне звали свою страну «Та-Кем» – Чёрная земля, по цвету нильского ила. Перейди по мосту на остров Гезира.
Только ради телебашни тащиться на Гезиру не обязательно, как и ради Дерева Замалек, старого баньянового дерева родом из Индии, которое часто навязывают туристам (пускает корни прямо из ветвей в землю). Но сам остров стоит прогулки. Английская колониальная архитектура, тихие улочки, другой Каир.
На соседнем острове Рода находится дворец Маниал. С Гезиры удобнее добираться туда на такси – пешком далековато.
Дворец принадлежал принцу Мухаммеду Али Тауфику – тёзке и потомку Мухаммеда Али-паши и дяде последнего короля Египта Фарука. Он строил его не как парадную резиденцию, а как личную фантазию на тему всего исламского мира сразу. На удивление выглядит не как эклектика, а как тщательно собранный образ идеального исламского дворца глазами египетского принца начала XX века.
После революции всё связанное с королевской семьёй либо разграбили, либо национализировали. Маниал частично уцелел потому что его быстро превратили в музей. Благодаря этому сейчас можно увидеть как реально жили египетские принцы конца монархии – без реконструкций и новодела.
Прогулки без цели
Мы прогулялись по местам Древнего Египта, средневековому Каиру и Новому времени. Теперь можешь побродить бесцельно или заглянуть туда, где ещё не был – наверняка в твоём списке есть места, про которые я не рассказал.
Например, в южной части острова Рода находится Ниломер. Ему около 1200 лет. Снаружи – небольшое восьмиугольное здание. Внутри – глубокий каменный колодец с мраморной колонной посередине, на которую нанесены деления. По уровню воды в Ниле египтяне веками предсказывали будущий урожай. Низкий уровень означал засуху и голод, высокий – разрушительные наводнения, а «правильный» разлив обещал богатый год. После строительства Асуанской плотины в 1960-х Нил перестал разливаться – и Ниломер превратился в небольшой музей.
По пути к Ниломеру на материковой части сохранились арки старого акведука. Он тянулся от цитадели к Нилу.
В стороне от туристических маршрутов – дворец Абдин. Построен в конце XIX века французскими архитекторами как официальная резиденция египетских правителей. Около пятисот комнат, часть до сих пор используется государством. Нижний этаж открыт как музей. Но дворец Маниал мне нравится больше.
В Каире есть метро – самое старое на африканском континенте. Для двадцатимиллионного города это буквально спасение. Но туристам оно не особо удобно – большинство достопримечательностей находятся далеко от станций.
Недорогой и комфортный способ перемещения по городу – Uber или Careem. Тот редкий случай, когда я не скупился на чаевые.
Обычному туристу побродить по Каиру может и интересно, но жизнь простого каирца куда менее романтична и довольно сурова. Хотел написать «тяжкий труд», но не все хотят трудиться, и, пожалуй, правильнее сказать «борьба за существование».
Куда ни сунься – попросят бакшиш. На паспортном контроле пограничница спросит, не привёз ли ты ей шоколадку «Алёнка». Ставишь чемодан на ленту – носильщик, даже не прикоснувшийся к нему, протянет руку и попросит «русских денег». Подвыпивший полицейский крикнет, что проход закрыт, но тут же улыбнётся и прошепчет, что за 50 фунтов не заметит, как ты прошёл, и даже сдачи даст со стофунтовой купюры. Водитель Uber напишет, что к указанной цене нужно накинуть 20 баксов, иначе приехать он ну никак не сможет. Вся эта назойливость – чаще не хамство, а лишь способ обеспечить себе ужин.
Но я видел на грязных улицах и доброту. Как местный мальчишка в KFC купил себе кусок курицы и уселся у окна, но, заметив за стеклом парня-инвалида, просившего милостыню, встал, купил ещё один набор и отнёс ему. Как таксист, узнав, что я турист из Питера, покружил меня по Гезире и Роде – и не взял ни фунта сверх того, что было в заказе. Как продавец сувениров просто отдал мне монету с изображением фараона со словами: «это всего лишь фунт» – когда другие пытались впарить такую же за пятьсот. Видимо ешё не забыт священный закон аравийской пустыни: будь то враг или друг – всякому, кто ищет убежища и покровительства, оно должно быть оказано.
Облик многих построек хранит черты традиционной арабской архитектуры. Ветхие кварталы заносит песком, а бедняки, коих здесь треть населения, одеваются так, будто живут в пустыне, а не в большом современном городе. Глядя вокруг, задаёшься вопросом: этот народ – дети Нила или кочевники Аравии?
Генетически египтяне родственны своим древним предкам, хоть и имеют лишь отдалённое отношение к подданным Тутанхамона, Эхнатона и Нефертити. В деревнях смешения было мало, крестьянство оставалось египетским, и сейчас деревня непрерывно течёт в город. Однако культурно всё сложнее. За тысячу лет арабского влияния изменились язык, религия и уклад жизни. Сегодняшний египтянин говорит по-арабски, исповедует ислам, живёт в арабской культуре. Большинство населения – мусульмане, около десяти процентов – копты, приверженцы необычной разновидности христианства.
Египет на протяжении тысячелетий был под властью завоевателей. Но, как писал Джеймс Олдридж, не все оккупанты были дурными. Арабы основали в Каире феодальное королевство, которое обогатило средневековую культуру. Каирские учёные, художники и мыслители сохранили для Запада труды великих философов, математиков и учёных Древней Греции.
В храме Ком-Омбо есть барельеф с хирургическими инструментами, которые почти не изменились за две тысячи лет. Знания по астрономии и математике, использовавшиеся при строительстве пирамид, стали основой для открытий греческих учёных. Египетские статуи и фрески вдохновляли художников на протяжении веков. А вера в то, что жизнь после смерти определяется судом на основании добрых и злых дел, нашла отражение во многих религиях.
В начале XIX века египетская эстетика добралась до Европы. В стиль ампир («имперский») египетские мотивы вписались как нельзя лучше. Пышный, торжественный, с тяжеловесной военной символикой и позолотой, он строился на классицизме с его симметрией и колоннадами и украшал здания, памятники и интерьеры. Ножки мебели, сундуков и даже чайных чашек принимали форму львиных лап, столы опирались на фигуры сфинксов.
Египтомания вышла за пределы искусства и породила туристический бум. Приезжих влекло не только прекрасное. До революции 1952 года Каир славился притонами и танцем живота. После революции город стал пуританским, и эта эпоха закончилась. Каирские танцовщицы, такие же красивые и чувственные, теперь подчиняются моральной дисциплине… и работают по лицензии.
По сей день выставки сокровищ гробницы Тутанхамона, фильмы про мумий, книги и турпоток свидетельствуют о неиссякающем интересе к Египту. Для большинства он, к сожалению, ограничивается фотографией у трёх Великих пирамид.
Что поесть
Гастрономических открытий в Каире у меня не случилось. Египет – страна атмосферы и истории, а не место, куда ехать «поесть». Сами арабы чаще хвалят не египетскую, а ливанскую, сирийскую или турецкую кухню.
Из интересного отмечу кошари. Мешанина под стать Египту: белый рис, вермишель, чёрная чечевица и нут, политые острым томатным соусом с хрустящим жареным луком сверху. Уличная еда бедняков, ставшая национальным блюдом. Найти можно повсюду, но классическое место – Abou Tarek в Даунтауне, работает с 1950 года и подаёт только это.
Из местного: молохия – густой суп из листьев джута с курицей и рисом, хававши – острый фарш с луком и перцем в лепёшке, кофта – рубленое мясо на гриле, машауи – микс из шаурмы, кебаба, кофты и бараньих рёбер на одной тарелке. Донер – куда без него на Ближнем Востоке.
Ещё фалафель. Здесь его готовят не из нута, как в других странах, а из бобов фава. Котлетки крупнее. Подают с пастой фуль из тех же бобов, приправленной чесноком, лимонным соком и оливковым маслом.
Аиш балади – лепёшки, которые продают на каждом углу.
На вкус пресные, но хорошо сочетаются со всякими начинками. Кусок такой лепёшки заменяет и тарелку, и ложку, и хлеб.
Из мест где поесть, больше всего мне понравился ресторан 139 Pavilion (название по высоте пирамиды) при отеле Marriott Mena House.
Но тут меня впечатлила совсем не еда, а вид на пирамиды с террасы, где завтракаешь или ужинаешь. Один из лучших опытов в Каире. Столик лучше бронировать заранее (бронь, меню из России может не открываться).
Где жить
С комфортом в Каире, мягко говоря, сложности. Европейских брендов хватает, но сервис – отнюдь не европейский, по крайней мере в большинстве случаев.
Часть поездки я провёл в Radisson Cairo, я часто в поездках выбираю эту сеть отелей. Пребывание не было плохим, но отель определенно устаревший, особенно номера и ванная. Завтрак средненький. Ну и в целом удовлетворение от сервиса меньше, чем скажем от дубайских Рэдиссонов. С поправкой на Египет – нормальный среднячок за адекватную цену.
Мне хотелось большего. Я выбрал Каир, чтобы отметить одно важное для себя событие, и чтобы создать атмосферу праздника требовалось особенное место. Этим местом стал Marriott Mena House, один из старейших и знаменитых отелей Египта, стоящий у подножия Великих Пирамид с 1869 года.
Среди пыли и шума города это место похоже на оазис, совсем не типичный Каир.
Тут и регалий предостаточно, и с сервисом всё в порядке. Достанешь камеру – персонал вежливо спрячется за пальму, чтобы не портить кадр. Выглянешь из номера – портье интересуется, не желаешь ли кофе и выдаст пачку капсул Illy. Пока лежишь у бассейна, тебе даже очки протрут. Ну правда, я такого нигде не видел. И даже если найдёшь к чему придраться, расположение и общая атмосфера это компенсируют.
Забавный факт: там я начал читать «Смерть на Ниле» Агаты Кристи и обнаружил, что отель встречается на страницах книги. Она останавливалась здесь и вписала отель в роман.
Завтрак с видом на пирамиды включён! Его подают в ресторане 139 Pavilion о котором я писал выше.
Погода
В Каире два сезона.
Зима (ноябрь-апрель) – лучшее время для поездки. Сухо, +20-28 °C днём, ночью может быть прохладно. Комфортно гулять весь день.
Лето (май-октябрь) – жарко и изнуряюще, до +35-38 °C. Ходить по городу тяжело, особенно в полдень.
Дождей почти нет в любое время года – это пустыня.
Я был в начале апреля. Погода была комфортной почти всё время, за исключением одного дня, когда нас накрыл хамсин – сухой ветер из Сахары. Песчаная буря. Небо стало оранжевым, город утонул в рыжей мгле, воздух – тяжёлый, и песок на зубах. Но ничего страшного, просто побывал на Марсе.
До новых путешествий, друзья! Буду благодарен, если вы поможете проекту. Даже небольшая сумма поможет писать больше интересных статей.